很多年后我依然记得那个下午，从柳江古镇出来，车子沿着山路*了不知道多少个弯，更后停在一个看上去有些破败的客运站门口，师傅说，到了，我背着包下车，四周安静得有点不真实，没有拉客的民宿老板，没有举着小旗子的导游，甚至连个卖矿泉水的摊子都看不见，路边的老房子歪歪斜斜地靠在一起，木头门板上留着雨水冲刷过的痕迹，颜色发黑，纹理很深，那一刻我就知道,来对地方了。
高庙，这个名字在四川的旅游版图上几乎可以被忽略，比起隔壁人声鼎沸的柳江，它低调得像个隐士，藏在洪雅县西南的群山里，守着一条叫花溪的河,一守就是几百年。
走进老街，脚下是青石板，石板与石板之间的缝隙里长出些不*的野草，有些石板已经裂了，踩上去会微微晃动，发出“咯噔”一声，在空荡荡的巷子里显得格外响，街两旁的房子大多是明清时期留下的木结构，上层住人，下层是门面，很多门面已经不开张了，门板斜靠在墙上，上面用粉笔写着些模糊的字，大概是“卖豆花”或者“理发”之类的，已经看不太清，偶尔有一两扇门开着，里面黑洞洞的，一个老人坐在竹椅上打瞌睡，手边放着一个搪瓷茶杯，杯沿上的瓷掉得差不多了，你从门口走过，他连眼皮都不抬一下，这种被无视的感觉,反倒让人踏实。
高庙的出名，其实是因为白酒，这里有种酒叫“高庙白酒”，在川内的小圈子里口碑很好，据说用的是花溪河的水，高粱也是本地种的，镇上有几家老酒坊，至今还在用更传统的方式酿酒，你顺着老街走，鼻子尖一点的话，老远就能闻到一股酒糟味，混着潮湿的木头气味，说不上好闻，但很特别，有家酒坊门口堆着几口大缸，缸口用红布和塑料布扎着，旁边挂个硬纸板，上面写着价格，老板通常不在，你要买酒得喊两声，喊完等一会儿，才从后面的院子里慢吞吞地走出来一个人，也不怎么推销，你问一句他答一句，打酒用的是竹制的提子，从缸里舀起来，酒液在阳光下泛着微微的黄，倒进塑料桶里，声音很闷，我买了两斤，带回家放了很久都没喝完，太烈了,但香是真的香。
走到老街的尽头，能看到一座铁索桥，叫“风雨桥”还是“红军桥”，我记不太清了，桥面的木板有些已经朽了，走在上面桥身会晃，幅度不大，但对于不常走的人来说，心里还是有点打鼓，桥下就是花溪河，水很清，浅的地方能看见河底的卵石，圆滚滚的，被水流冲得干干净净，有几个小孩在河边翻石头找螃蟹，裤腿挽得老高，晒得黝黑，桥的另一头连着上山的路，听说山上有座古庙，庙不大，香火也冷清，但视野极好，能看见整个古镇的屋顶，青灰色的瓦片层层叠叠，像鱼鳞一样铺开，我那天犯懒，没上去,现在想起来有点后悔。
中午在镇上找了家饭馆，其实就是一户人家的堂屋，摆着三四张方桌，没有菜单，老板娘说今天有什么就吃什么，于是上了一盘腊肉炒蒜苗，一碗豆花，一碟泡菜，米饭随便添，腊肉切得很厚，肥肉部分透亮，嚼起来满口油香，豆花是用胆水点的，稍微有点老，但蘸水调得好，红油里加了木姜子油，味道很冲，吃了一口鼻子里都是那个味儿，坐在临街的位置，一只黄狗趴在桌子底下，尾巴偶尔扫过我的鞋面，街上有人骑摩托车经过，突突突地响了一阵，然后又恢复安静，这顿饭吃了很久,久到老板娘都开始收隔壁桌的碗筷了。
现在很多人出门旅游，总想去那些“冷门”“小众”“没人”的地方，但真正到了这种地方，又往往待不住，因为实在太安静了，安静到让人心慌，高庙就是这样，它不迎合你，也不拒绝你，你来或者不来，它都是那副样子，老街上的房子一年比一年旧，有些甚至开始倾斜，用几根木桩子勉强撑着，镇上的年轻人很少，大多去县里或者成都打工了，留下的都是老人和小孩，但也许正是这种“没有希望的慢”，让它保留了一种特别难得的真实，没有翻新的仿古建筑，没有千篇一律的网红奶茶店，也没有把每一个角落都安排得明明白白的“古镇公式”，你能看到的是生活本身的磨损,是时间堆积出来的包浆。
离开的时候，还是那个客运站，一天只有几班车，我等了大概四十分钟，期间跟一个等车的老人聊了几句，他说他儿子在成都安了家，让他过去住，他去了半个月就回来了，“楼太高，车太多，闹得很”，他提着一个布袋，里面装着几包挂面和一瓶酱油，应该是刚从小卖部买的，他指着老街的方向说，以前这里热闹得很，赶场的时候人挤人，现在不行了，都走了，他说这话的时候，语气平淡，听不出什么情绪，好像只是在说一件再普通不过的事情，车子来了，他上车，我上车，各自找位置坐下，车开动的时候，我回头看了一眼，高庙在车窗外面迅速缩小，更后变成一个模糊的影子,消失在群山之中。
后来我写过不少关于古镇的文章，拍过很多照片，但高庙始终是更特别的那一个，如果哪天你觉得累了，想找个地方躲一躲，又不怕太安静的话，可以去高庙待两天，别抱着太多期待，也别说什么“寻找自我”之类的矫情话，就随便走走，喝口酒，吃碗豆花，坐在河边的石头上发发呆，高庙不会给你什么答案，但它能让你暂时忘掉问题,这大概就是它更大的好处了。
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