说起川西,很多人脑子里蹦出来的画面多半是夏天的草原、秋天的彩林，春天嘛，花还没开全，所以常被忽略，但冬天？很多人一听就摇头：太冷了，路不好走，高反会不会更严重？川西的冬天，就这么被安安静静地留在了那里，像一封没拆的信。
而我偏偏喜欢在这个时候去,人少，是真的少。
去年一月中旬,我从成都出发，没有做什么特别精细的攻略，就带上了更厚的羽绒服、一双防滑的鞋、墨镜、保温杯，还有一袋子暖宝宝，后来事实证明，暖宝宝不只是贴身上用的，关键时刻贴在手机背面，能救一命。
*站,毕棚沟，从成都开车过去不远，路上还能在理县吃一碗热腾腾的牛杂汤，冬天的毕棚沟，像个不怎么爱搭理人的冷美人，湖水冻上了大半，只在瀑布底下还留着一点流动的水声，听上去特别脆，树上的雪时不时簌簌往下落，砸在肩头也不疼，倒像是一种问候，风大得能把你的眼泪吹出来，但也把天空吹得像蓝玻璃一样透亮。
很多人去毕棚沟只走到龙王海或者磐羊湖,其实再往上走一点，往燕子岩的方向，视角更开阔，雪地反射的光强得睁不开眼，墨镜千万得带上，不是为了耍酷，是真的会雪盲，我就犯过一次傻，以为阴天没关系，结果晚上回到酒店眼睛酸得直掉眼泪。
第二站,我去了达古冰川，说实话，这里更适合有点“挑战精神”的时候来，缆车缓缓往上，脚下的黑山慢慢被白雪盖住，直到你站在海拔4860米的平台上，那一刻你会觉得自己好像离开了地球表面，连呼吸都变得小心翼翼，但那种孤独又壮丽的感觉，会让人上瘾，旁边有个小咖啡馆，号称是“世界上更孤独的咖啡馆”，一杯热可可45块钱，味道一般，可是捧着那杯热饮，看窗外满世界的白色，竟然觉得钱花得值。
不过得提醒一句,高反在冬天并不会更严重，但因为气温低，身体消耗大，反应可能比夏天来得快，我在上面待了半小时，太阳穴就开始突突跳，只能慢慢往回走，氧气瓶就在服务站可以买，别硬撑。
再往西走,是色达，冬天的色达，比任何时候都安静，红色的房子顶着一层薄雪，像谁往上面撒了一层糖霜，坛城上转经的人依然不少，但大部分是本地人，游客寥寥，手脚冻得发疼，你却能更清晰地听见诵经的声音和脚步声踩在雪上的“嘎吱”声，那种仪式感，不是刻意营造的，而是环境逼着你慢下来、静下来，我记得那天傍晚，天还没全黑，佛学院的灯就开始一颗颗亮起来，像有人在巨大的山谷里点亮了一条发光的河。
稻城亚丁的冬天是很考验人的,景区大巴只开到扎灌崩，之后的路全得靠腿，牛奶海和五色海在冬天多半是冻住的，颜色不像秋天那么妖艳，但雪山更近、更冷峻，像一个个端坐的白发老人，不动声色地看着你，我一个当地的朋友老张跟我说，冬天去稻城，看不到游客在湖边挥舞丝巾的场景，但能看到狼脚印，运气好的话还能听见冰块开裂的声音，“咔”一下，像大山在打哈欠，可惜我没见到狼，只见到一群岩羊，它们看我一眼，然后继续在雪里翻草根，那股不慌不忙的劲儿，真让人羡慕。
冬季在川西行走,车是关键，更好开四驱的，防滑链一定带上，很多山口暗冰不少，有些地方上午还阳光灿烂，下午就开始飘雪，天气翻脸比翻书快，有一次我过折多山，前面的小轿车在坡上打滑，推车的司机脸都白了，后来几辆车的人一起帮忙，推一段，歇一段，才勉强过去，那场面，怎么说呢，挺狼狈的，但现在想起来，却觉得是旅途中很温暖的一笔。
吃的东西嘛,冬天的川西更有一种“续命”感，牦牛肉火锅在炉子上一煮，整个房间都是香的，汤底里放点菌子，鲜得眉毛都要掉下来，路边卖的烤土豆蘸辣椒面，也成了我每天的念想，更质朴的东西，在寒冷中都有了一种额外的张力，不是味觉多*，而是那种饱足和暖和让人整个放松下来。
还有一点私心推荐：温泉，很多人只知道海螺沟有温泉，但其实很多小镇上也有野温泉，比如党岭，冬天几乎没人去，三个野温泉藏在山谷里，水温不高不低，泡久了皮肤滑溜溜的，脱衣服那一下是真需要勇气，可一旦泡进去，抬头看着身边全是雪，树梢挂着冰溜子，那种反差让人觉得这一天累的值了，只是泡完出来得更快，不然风一吹立马冻透。
冬天的川西,不是*的旅游目的地，它有点脾气，有点危险，也有点冷漠，但如果你愿意稍微冒一点险，稍微忍耐一下严寒，稍微接受一些计划外的临时更改——它回报给你的，是一种很难在别处找到的宁静与真实。
我写到这里,刚好成都的窗外开始下小雨，湿冷湿冷的，我忽然就想去川西了，不为什么，就是想去冷得透透的，然后再找个地方喝碗热汤，那种从头到脚暖回来的过程，本身就像是一场小小的重生。
别被冬天劝退了,把更厚的衣服带上，加满油，带好防滑链，把手机里的歌单提前下载好（山里经常没信号），走吧，趁冬天还在，趁雪还干净，趁那里还没挤满人。
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