来，给你一篇我自己实打实走过的川西冷门路线文章，原汁原味，没整那些虚头巴脑的数据和滤镜话术

走了趟川西,发现一条连本地司机都夸“会找地方”的小众路线**

上个月刚从川西回来,整个人像是被高原的风洗了一遍肺，脑子也清醒了不少，这次走的路线不是我*次去了，但却是*次这么走——完全避开了大众景点，什么稻城亚丁、色达、四姑娘山，一个都没去，回来后连成都的出租车师傅都跟我说：“你这条线，很会找地方。”

先说起点,我们是飞到成都租的车，神州租车机场店拿的，选了一辆底盘高点的SUV，后来证明太明智了，很多人觉得川西一定要硬派越野，其实现在路况比以前好太多，只要不往特别野的地方钻，普通SUV完全够用，*天没在成都多待，直接高速杀到康定，但到了康定也没停，继续往前开了一小时，住在了中谷村。

中谷村这个地方,你要是在旅游攻略里找，可能翻好几页都看不到，它就在康定机场方向走一点点，一个泡温泉的小村子，村里有好几个野温泉，是真的野，就是那种河边挖个*冒热气的那种，老板会给你一篮子鸡蛋，放在温泉里煮，十来分钟就变成温泉蛋，溏心的，蘸点盐巴吃，那个味道在城里永远吃不出来，晚上气温降到零下，泡在四十多度的温泉里，抬头就是满天星，手机随便一拍都能看到银河。

第二天开始,真正的行程才展开，我们走了一条连导航都要反复确认的路：中谷村—塔公—八美—道孚—炉霍，这条线其实就是川藏北线的一段，但是大部分人走川西都是走南线去稻城，北线反而清净得不像话。

塔公草原我前几年去过一次,那时候人就不少了，这次干脆没进景区，直接绕到背后的各日马村，这个小村子藏在雅拉雪山脚下，有一片小红房子，有点色达那种感觉，但规模小得多，也没什么游客，村里有个小寺庙，我们到的时候正好赶上喇嘛们辩经，虽然完全听不懂，但那个氛围特别感染人，有个老喇嘛看到我们站在门口张望，笑着招手让进去坐，还给了酥油茶，实话实说，酥油茶我到现在都喝不太惯，咸咸的奶味，但那份善意是真的暖。

接下来从道孚到炉霍那段,可以说是全程的精华，道孚的民居特别有名，那种崩科建筑，整个房子全是用原木榫卯搭起来的，不用一颗钉子，我们路过一个叫“崩科小镇”的地方，其实就是新建的一些民宿聚集区，但设计得挺好，保留了传统味道，老板是个成都人，说是因为太喜欢这里就留下来开了民宿，他告诉我们，道孚真正好看的民居不在镇上，要往乡下走，我们按他说的方向开，果然看到一片特别壮观的藏寨，在夕阳下面，那些木头的颜色金灿灿的，背后的山坡上牦牛一点点移动，像撒在地上的黑芝麻。

炉霍就更冷门了,我们去的时候，整个县城的游客我感觉不超过二十个，可能都没二十个，但是有个卡萨湖特别漂亮，不大，但安静得过分，湖边全是野花，我们去的时候八月份，开得正好，更神奇的是湖里有成群的鱼，密密麻麻的，藏族同胞有放生的习俗，所以这些鱼也没人捞，我们坐在湖边发呆的时候，过来一个放牦牛的大叔，用不太流利的汉语问我们从哪里来，聊了一会知道他叫扎西，在这放了二十多年牦牛了，他说他年轻时候去过一次成都，待了三天就回来了，还是觉得这里好，那一刻突然有点明白他为什么这么说。

更后的行程是从炉霍经马尔康回成都,这条路后半段其实已经算比较常规了，但因为我们是反着走的，所以车还是很少，有个意外收获是经过观音桥镇的时候，去了趟观音庙，那个庙建在山顶上，要开一段特别陡的盘山路，会车的时候手心全是汗，但是上了山顶就值了，能看到整个山谷，云都在脚下飘。

整趟行程走了六天,不算赶，住宿的话除了中谷村条件简陋一点，其他地方都有不错的酒店，吃的话路上基本都是川菜馆，味道都还行，但不要期待太高，有的地方食材新鲜但做法粗糙。

有一点要提醒,高原反应不是开玩笑的，我在炉霍那晚头疼得睡不着，靠布洛芬撑过去的，氧气瓶、头疼药一定要备上，还有防晒，我回来整个人黑了两个度，鼻子都脱皮了，高原的紫外线真不是闹着玩的。

写这篇的时候翻着手机里的照片,心里又开始痒了，川西就是这样，去过一次就会上瘾，尤其当你走了一条没那么多人走过的路，那种惊喜会更强烈，下次我可能还会再去，到时候再找一条更偏的路走走看。

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