*次去黄龙是2019年夏天，缆车上去，走了一小时栈道，看到五彩池时，我差点脱口而出“就这”，池子是彩的，但灰**的，像被谁调低了饱和度，后来才知道，看五彩池,天气不对等于白来。
这次再去，是临时起意，头天晚上住在川主寺，半夜听见雨打在窗户上的声音，心想又完蛋了，凌晨五点，闹钟把我从缺氧的浅睡里拽出来，拉开窗帘，外面还是黑的，但屋檐没有滴水声了，直觉告诉我：有戏。
从川主寺到黄龙景区门口，车程四十分钟，路上天慢慢透亮，山腰上浮着一层薄雾，松树湿漉漉的，空气冷得扎肺，我穿了件抓绒衣，还是冻得直吸鼻涕，同行的朋友说，看这架势,今天五彩池怕是要放大招。
缆车上行时，雾还没有散，窗外白茫茫一片，什么都看不见，缆车像在云里飘，我心里打鼓，这要是什么都看不见，此行又是白搭，出了缆车站，海拔大概三千米出头，走了没几步就开始喘，黄龙高反这东西，专治嘴硬的人，我爬过玉龙雪山，也走过稻城亚丁,唯独每次来黄龙都觉得心慌气短。
栈道两旁全是雪，不是那种脏兮兮的残雪，是昨晚刚下的新雪，铺在松枝上、木栏杆上，白得刺眼，空气里有种雪松混着泥巴的味道，冷冽极了，步行大约半小时，到一个叫“争艳池”的地方，雾开始松动了，像谁突然撕开一道口子，阳光漏下来，打在池子边缘的钙化滩上，金灿灿的，池水还是半梦半醒的样子，蓝不蓝绿不绿的,水面漂着薄薄一层雾气。
又往前走了一段，转过一个弯,五彩池突然就摊在眼前了。
那一刻我居然愣了一下，怎么说呢，太不真实了，几十个大大小小的池子层叠下去，每个池子颜色都不一样，更上面那几个，是一种极艳的嫩绿，像春天刚发芽的柳叶尖；再往下，变成了蓝绿色，像加了冰的薄荷利口酒；接着是孔雀蓝，浓得化不开；更底下靠着树影的那几个，干脆变成了深蓝，蓝到发黑，池子之间的钙化边埂是白色的、浅黄色的，被阳光一照,边缘亮得刺眼。
说实话，这种颜色，你把单反参数调到冒烟也拍不出来，人眼看到的和镜头里完全是两回事，镜头会压缩层次，会把那种流动的、颤巍巍的光感给压扁，你站在那里，池水像活了一样，风吹过去，水面起一层细密的波纹，颜色跟着波纹晃动,像谁把一整盒蓝绿颜料泼在了山坡上。
我蹲在栈道边往下看，水是真清，清到你能看见池底白色的钙化沙，看见几片去年秋天落进去的枯叶，叶梗上裹着一层气泡，有个小泉眼在咕嘟咕嘟冒水，水下鼓起一小撮沙,像在呼吸。
黄龙的池子有个特点，名字起得都挺好听：洗花池、明镜倒映池、迎宾彩池，但五彩池不靠名字，光靠颜色就足够了，它不端着，也不藏着，你什么时候来看，都得看它的心情，我来了五次，只有这一次它心情好极了，几年前的“就这”？全忘了。
往下走的时候，遇到一个藏族阿妈，背着竹篓往山下走，我问她现在黄的游人是不是不多，她笑了笑，说，下雪了人少，雪化了人多，都一样的，她指着五彩池的方向，用不太流利的普通话说：“今天你们有运气，好几天都是雾，看不见。”
那一刻我忽然觉得，旅行有时候就是一场投喂，你一次次地把时间、脚力、缺氧的肺和凌晨五点的困意投进去，等到某个瞬间，它突然给了你一个回馈，这个回馈可能是雪后初晴，可能是雾散见池，也可能是刚好遇见一个阿妈对你说“今天你们有运气”。
回程的车上，朋友累得睡着了，脑袋歪在车窗上轻轻颠，我看着窗外往后退的雪山、松林、路边的牦牛粪堆，心里想：黄龙这地方，下次来，可能又变一副嘴脸，它不是那种你见过一次就能心满意足的地方，它有点“渣”，有点捉摸不定,偏偏你拿它没办法。
五彩池更不要脸的时刻，就是它明知道你要走，还拼命往你眼睛里挤颜色，挤得你回了家，脑子里还晃着一池子蓝绿蓝绿的水，下次攒够假期,还是想来。
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