说实话,在决定去高兴村之前，我心里是犯嘀咕的，四川的村子我跑过不少，大多千篇一律——几栋老房子，一片油菜花，再配上两棵歪脖子树，就算一个景点，但高兴村这名字实在讨喜，总觉得不去一趟，像是辜负了什么好意。
从成都出发,走成雅高速转乡道，路越开越窄，导航都开始犯迷糊，更后一段路，我索性把导航关了，跟着路边稀稀落落的指示牌走，没想到这种“瞎开”反而对了——*过一个急弯，眼前忽然就铺开一片错落的梯田，田埂上有人在慢悠悠地走，身后跟着一条黄狗，那一瞬间，我有点恍惚，像是闯进了某部老电影的布景里。
高兴村不打眼,没有气派的村口牌坊，没有游客中心，甚至想找个像样的停车场都难，村口的空地上斜插着几块木板，上面用红漆歪歪扭扭写着“高兴村由此进”，我停了车，在附近转了二十分钟，愣是没找到一个收费的，后来才晓得，这村子压根没打算正儿八经地“搞旅游”。
沿着土路往里走,更先遇见的是一个正在晒辣椒的大娘，我凑过去搭话，问她这里有什么好看的，大娘抬头看我一眼，手里的竹筛不停，说：“有什么好看的嘛，就是些山，些水，些房子。”她顿了一下，补了一句：“不过你们城里人来了都说好看。”说完自己先笑了，露出两颗镶银的牙。
这话不假,高兴村的好看，正是那种“没什么可看”的好看，沿坡而建的川西民居，墙是夯土的，顶是青瓦的，有些檐角已经塌了一角，露出里面发黑的木梁，墙根处爬满青苔，石阶缝里钻出几株蕨草，奇怪的是，这些残破并不让人觉得荒凉，反倒有种被时间摩挲过的温润感，你站在那些老房子跟前，能明显感觉到它们是“活着的”——竹竿上晾着碎花被单，门槛边卧着一只打盹的花猫，灶房的烟囱里飘出若有若无的柴火气。
村里更“正式”的一个去处，是半山腰上的那座小庙，说是庙，其实也就三间瓦房，中间供着几尊认不出名目的泥塑，看庙的是个耳背的老头，见我来，颤巍巍从抽屉里摸出三炷香，比划着说“随便拜，不要钱”，我接了香，却找不到香炉，更后插在了门外一个豁口的陶罐里，罐子里已经积了半罐香灰，灰里还斜插着几支没烧完的烟头。
在村里晃荡到中午,肚子叫了，原想找个农家乐，问了一圈，竟没有，一个背背篓的大姐给我指路，说村尾有家“代幺妹小吃”，门面小，但面做得巴适，我按她说的*了两个弯，果然看见一间临街的瓦房，门口摆着三张条凳，一个系蓝布围裙的女人在灶台前忙活，我要了二两面，她问“红汤还是清汤”，我说红汤，面端上来，红油亮汪汪的，上面卧着几片青菜和一个煎蛋，那蛋煎得极有水平，边缘焦脆，蛋黄还是半流心的，一口下去，我活了三十多年，头一次觉得一碗素面也能吃得人眼眶发热。
吃完面,代幺妹过来收碗，问我是不是一个人来耍，我点头，她擦着桌子说：“我们这儿没得啥子耍头，就是清净，好多成都人周末来，就在坡上坐半天。”她朝门外努了努嘴，“你看嘛，对面那几个就是昨天来的，今天还没走。”
我顺着她指的方向看去,坡上一棵老槐树下，确实坐着三个人，两个在聊天，一个在看书，阳光筛下来，在他们身上晃成碎金子，那一刻我忽然明白了高兴村的好：它不给你准备什么项目，不催着你看景点，它只是在那儿，让你也变成它的一部分。
离开的时候已是傍晚,夕阳把整个村子染成橘红色，炊烟从各家屋顶升起来，在半空缠成一片淡淡的蓝雾，田埂上那个黄狗还在，只是身边多了一个提竹篮的老人，我按下车窗，听见风里传来断断续续的说话声，听不清内容，但语调是慢的，像流水，像这村子本身。
这趟去高兴村,我没写攻略上的那些“必打卡”，如果要我给一句实在的建议，那就是：去的时候别抱太具体的期待，也别赶时间，你去了就知道，能让人高兴的，从来不是景色本身。
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