把腿走断之前，你可能根本不懂庐山

很多人去庐山，是奔着那几句诗去的，飞流直下三千尺，不识庐山真面目，去了之后才发现，诗是诗，你是你，中间隔着一层永远散不去的雾，还有永远爬不完的台阶，腿不是自己的,眼睛倒确实是上了天堂。

我前后去了三次庐山，*次跟团，第二次带爸妈，第三次一个人瞎转，总结下来，庐山的路线没什么*的，核心就一条：别贪，你越想两天把东线西线全啃完，更后越是什么都记不住,只记得小腿肚子打颤。

先说清楚，庐山站和九江站不是一回事，现在高铁大多停庐山站，出来别被黑车司机拽着走，他们嘴巴甜得能滴油，说带你抄近路上山不用买门票，信了你就等着在某个山坳坳里被放下来，前不着村后不着店，老老实实坐索道，或者坐那趟盘山公路上山的巴士，我坐过一次巴士，司机师傅过弯不减速，整车人跟着惯性左右甩，隔壁大姐塑料袋都掏出来了，但你还别说，窗外的九江城慢慢变小，长江变成一条灰白色的带子,那一刻觉得晕也值了。

到了牯岭镇，先把住宿安顿好，镇子本身就像个小型重庆，上坡下坡，楼叠着楼，有家卖茶饼的，炉子就在门口，老远能闻到猪油混着芝麻的香，买两个刚出炉的，边走边吃，烫得左手换右手,比后来吃的任何一顿大餐都记忆深刻。

路线拆成两天，不赶。

*天走西线，轻松点，如琴湖、花径、锦绣谷、仙人洞，这条路基本上是在山脊上走，旁边就是悬崖，雾大的时候白茫茫一片，你听见对面有人说话，但看不见人，跟闹鬼似的，锦绣谷有段路特别窄，两个人侧身才能过，有个拍照点叫“天桥”，其实就是一块伸出去的石头，下面悬空，恐高的人别去逞能，我见过一个大老爷们上去腿软得下不来，更后被媳妇骂着爬回来的，仙人洞就别抱太大期望，就一个天然石洞，里面供着吕洞宾，香火味儿混着潮气，待久了衣服都发黏，西线走完回镇上也就三四点，找个老别墅改的咖啡馆坐坐，看雾气从山坳里一团一团往上涌,比任何景点都治愈。

第二天东线，提前做好心理建设，含鄱口看日出要起大早，我反正是没起来过，每次都是睡到七点，然后被窗外旅游团的喇叭声吵醒，含鄱口能不能看到鄱阳湖全凭运气，晴天的时候确实壮观，五老峰在左手边，汉阳峰在右手边，中间豁口就是鄱阳湖，但庐山一年有两百多天有雾，所以你大概率看见的是一堵白墙，没关系,直接去三叠泉。

三叠泉是重点，也是腿的审判日，下去再上来，三千多级台阶，关键那台阶又窄又陡，还湿滑，很多攻略会告诉你坐小火车，那个小火车只帮你省前面一段平路，真正要命的那一千多级台阶，还得你自己一步步挪，下到谷底看见瀑布的时候，其实是值得的，水从三层崖壁上砸下来，轰隆隆的，水雾扑在脸上，凉丝丝的，那一刻你会原谅之前所有的台阶，但爬回来的时候，你又开始恨了，更搞笑的是那种抬滑竿的轿夫，专门盯着那些下到谷底已经腿软的人，喊着“帅哥美女，坐轿子上山吧”，有个大叔实在爬不动了，坐上去一脸生无可恋，两个轿夫却健步如飞,你才明白人家那腿是用什么做的。

如果第三天还有余力，可以去美庐别墅、老别墅的故事那一带转悠转悠，那些石头房子被厚厚的青苔爬满，窗户大多关着，里面暗幽幽的，有种时间停住的味道，有一栋外面种着两棵高大的法国梧桐，叶子落了一地,踩上去沙沙响。

吃的方面，别在正街上那些门口站个服务员拉客的馆子吃，往支路里钻，有个小门脸卖石鱼爆蛋，石鱼小得跟银针似的，跟鸡蛋炒在一起，咸香下饭，再来碗冰镇绿豆汤，甜得不讲道理，晚饭后沿着街走，看到有卖那种塑料瓶装的云雾茶，十块钱三瓶，别买，回去一泡全是沫子，真喜欢喝茶，找家看着本地人多的茶庄坐下，让老板拆一包新的,先闻后尝再决定。

更后说一句，庐山不适合做那种“打卡式”旅行，你要是抱着集邮的心，肯定要失望的——很多所谓的景点就是路边一块石头，背后一个传说，它的好，是在那些没被写进诗里的角落：是午后斜阳透过雾气照在老别墅的石头墙上，是你在谷底抬头看见的一线天光,是下山时旁边陌生人递过来的一根登山杖。

腿会断的,但心不会。

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