川西这地方，旅游管理到底该松还是该紧？

上周刚从川西回来,脑子里乱糟糟的，不是高原反应的那种晕，是有些事情真的让人想不通。

朋友问我这趟玩得怎么样,我张嘴半天，更后憋出一句：“风景没得说，管理……很难评。”

先说说我碰到的事儿吧。

在鱼子西等日落,海拔四千多，风大得能把人吹傻，那地方现在修了栈道，也有停车场，看着规规矩矩的，可你往远点儿看，还是有车直接碾过草甸子，压出两道深深的车辙印，旁边立着个牌子，白底红字写着“禁止驶入，违者罚款”，风把牌子吹得哗啦响，车就从牌子底下开过去了，没人管吗？也不是，有个穿反光背心的大哥远远喊了一嗓子，喊完继续低头看手机，那语气吧，跟小区门口保安让你扫码差不多，有气无力的。

后来去冷嘎措,更*，上去之前在网上看攻略，说什么“秘境”“小众”“人少景美”，结果到了山脚下，好家伙，摩托车排成一溜，全是拉客上山的，价格从三百到五百不等，看你不像有钱人就便宜点，看你背个贵点的包就往上抬，我问一个藏族小哥：“这价格有标准吗？”他咧嘴一笑，露出两排白牙：“标准？我们这里没有标准，你要是觉得贵，自己走上去嘛，六个小时。”他说话的时候眼睛眯着，那笑里有一种很古老的东西，你分不清是狡黠还是坦荡。

其实我也理解,那片山就是他们的，祖祖辈辈在那儿放牦牛，现在游客来了，他们要挣钱，天经地义，但你让我一个从城市里来的人去理解这种“没有标准”的交易方式，说实话，挺难的，我们习惯了明码标价，习惯了大众点评，习惯了一切都可以被*和差评，到了那儿，你发现你手机里那些app全废了，你得重新学着跟人打交道，用眼神，用语气，甚至用沉默。

还有一件事,在塔公草原附近，看见两个小姑娘在卖经幡，大一点的也就十来岁，小的估计刚上小学，我走过去看了一眼，大一点的立刻用不太流利的汉语说：“叔叔，买一个吧，挂上去能祈福，二十块。”我说谢谢不用了，小一点的突然冒出一句：“你今天不买，明天就没钱了。”我愣在那儿，不知道该怎么接，后来我想，她大概是想说“你要是买了，你会有好运；不买，你就错过好运了”，但表达出来就变味了，我更后没买，走的时候回头看了一眼，两个小姑娘又蹲回原地，低头玩石子，风把经幡吹得猎猎作响，颜色鲜艳极了。

我有时候觉得,川西的旅游管理就像那个小女孩的汉语，磕磕绊绊，词不达意，但你又能感觉到它拼命想表达什么的劲儿。

规范化？怎么规范，那地方太大了，路太险了，人心也太复杂了，你能让每个藏族大哥都统一着装、微笑服务、说“您好欢迎下次再来”吗？你能让每个游客都老老实实走栈道、不乱扔垃圾、不高声喧哗吗？不能，那地方本来就是野的，你非要把它圈起来，它就*了。

可你完全不圈呢？草甸子会被压坏，垃圾会越来越多，摩托车价格会乱成一锅粥，当地人和游客的矛盾，也会在某个细节里突然像高原上的雷暴一样炸开。

我在新都桥住了一晚,民宿老板是成都人，三十多岁，在这儿干了五年，晚上我们坐在院子里抽烟，他跟我说：“兄弟，你知道这儿更难搞的是什么吗？不是没客人，是客人来了之后，你不知道怎么让他满意，你给他提供了热水和电热毯，他嫌你不够原生态；你给他原生态了，他又嫌你厕所太脏，你说怎么办？”他抽了口烟，火光在黑暗里一明一灭，“我有时候觉得，我们不是在做民宿，是在做翻译，把城市人的生活翻译给高原，再把高原的日子翻译给城市人，翻译得不好，两边都骂你。”

我从川西回来这几周,总想起那个民宿老板的话，可能川西旅游管理更需要的，不是一套严丝合缝的制度，而是一群会“翻译”的人，知道什么时候该紧，什么时候该松，知道在哪个路口设卡，在哪个山头闭嘴。

算了,这些事儿也不是我一个小小自媒体该操心的，但没准下次去，我能更自在地跟那些骑摩托的藏族大哥聊一聊天气，而不是先把手机掏出来查攻略和防*指南，怎么说呢，大概就是——

你得先把自己放软一点,才能被那个地方接住。

标签： 川西旅游管理答辩