朋友问我川西到底有什么好，我想了半天,不知道怎么形容。
那种感觉很难用语言说清楚，就是你在城市里待久了，每天早上被闹钟叫醒，挤地铁，回消息，开无关紧要的会，晚上刷着短视频睡着，日复一日,你都快忘了自己还是个活生生的人。
然后你去了川西。
车开出成都，过了雅安，空气就开始不一样了，潮湿、清冷，带着青草和泥土的味道，远处的山一层一层地叠过去，像谁不小心打翻了深浅不一的蓝灰色颜料，我那时候靠着车窗，什么也没想,就呆呆地看着那些山。
说起来好笑，在城市里发个呆都觉得有罪恶感，觉得自己在浪费时间，但在川西,发呆好像是天经地义的事。
我们走的是318国道，路上的风景真的很绝，但也真的很考验人，海拔一点点爬升，耳鸣，后脑勺隐隐作痛，同行的姑娘开始吸氧，我逞强说没事，其实下车站起来的瞬间也晃了一下，不过当你看到折多山垭口的经幡在风里疯狂翻飞的时候，你会觉得这点难受根本不算什么，那些彩色布条被高原的太阳晒褪了颜色，可风吹过的时候，还是哗啦啦地响，像念经的声音，我站在那里看了很久，风吹得脸生疼,可是舍不得走。
后来去了塔公草原，说实话，跟我想象中的草原不太一样，草没有那么高那么密，但是开阔，真的开阔，远处的雅拉雪山就安安静静地立在那里，山顶的雪常年不化，我找了个地方坐下来，土拨鼠从洞里探出脑袋，圆滚滚的，一点都不怕人，旁边的大叔掏出面包喂它，嘴里念叨着“慢点吃慢点吃”,画面莫名有点好笑又有点温馨。
更让我忘不了的是新都桥的傍晚，都说新都桥是摄影家的天堂，我之前还觉得是不是吹得太过了，但那天傍晚，阳光斜斜地打下来，把路边一排杨树的叶子照得透亮，金灿灿的，后面是藏式的石头房子，炊烟慢慢升起来，牦牛慢悠悠地过马路，开车的大哥也不按喇叭，就等着，整条公路安安静静的,只有光在流动。
我站在路边看了好久，突然就想到自己挤早高峰换乘的时候，被人群推着走，站都站不稳，再看看眼前这些牦牛，不紧不慢的,好像整个世界都得让着它们。
这种对比太强烈了,强烈到让人恍惚。
路上还遇到一个骑行的老哥，皮肤晒得黝黑，在路边休息，我递了瓶水给他，就聊了几句，他说他从成都骑过来，骑了快一周了，我问他累不累，他笑了，露出一口大白牙，说：“累啊，但每天睡醒一睁眼就是这样的天，这样的山，就又想往前走了。”
那一刻我挺羡慕他的，不是羡慕他在旅行，是羡慕他那种状态——有一个明确的方向,然后一天一天地朝着它去。
回程的时候大家都不怎么说话，可能是累了，也可能是都有点恍惚，车子开回成都市区的时候天已经黑了，高楼大厦的灯光亮起来，车流又开始堵了，我靠在车窗上，感觉就像做了个梦,刚刚醒过来。
那种青山和旷野还在脑子里转,但眼前已经是钢筋水泥了。
后来跟朋友聊起这趟川西，我终于找到了一个稍微准确点的形容，我说，去川西就像是给你的生活按了暂停键，或者说，是把你的感官重新打开了，在城市里你闻不到泥土味，听不到风声，看不到那么远的山，你会觉得自己是个被各种APP、各种消息填满的工具人，但到了那边,你就是一个会为一片云停下来的人。
所以如果你问我川西值不值得去，我肯定说值，哪怕你回来之后还是要面对糟心的生活，但至少你的身体会记住那种感觉，缺氧的时候大口呼吸，看见雪山的时候鼻子发酸,这些才是真实活着的证据。
川西不适合那种矫情的打卡旅行，它就是粗粝的、直接的、让你狼狈又让你震撼的，趁现在还走得动，去看一眼吧，不为别的,就为自己。
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