从成都出发的时候，我还穿着短袖，喝着冰美式，觉得自己酷毙了，导航显示到阿坝也就三百来公里，我想着再冷能冷到哪儿去，结果车刚翻过鹧鸪山,我就知道自己犯了一个极其愚蠢的错误。
那个风啊，不是吹过来的,是砸过来的。
我当时穿的是一件薄冲锋衣，里面就一件T恤，站在海拔快四千的垭口想拍张照，手伸出去三秒钟就冻得没有知觉了，手机直接摔在地上，蹲下去捡的时候，风灌进脖子，我整个人一激灵，脑袋里那根弦像是被人弹了一下,嗡嗡地响。
所以先说正事，川西阿坝这边，温差大到*，白天太阳底下可能有十几度，你觉得春天来了万物复苏，但只要太阳一躲进云里，或者你走进一片阴影，温度刷一下就能掉到零度上下，到了晚上更夸张，我在红原那晚住的是一个藏民开的客栈，半夜起来上厕所，看车里的温度计显示零下八度，八度，我蹲在旱厕里，头顶是密密麻麻的星星，屁股底下是嗖嗖往上灌的冷风,那一刻我真的在思考人生。
但你说值不值得来？太值了。
第二天一早，我从被窝里爬出来，把所有能穿的衣服都套上了，秋衣外面套卫衣，卫衣外面套抓绒，抓绒外面再裹上冲锋衣，裤子穿了三条，袜子两双，整个人肿得像一头熊，推开门走出去的那一刻,什么都值了。
草原上的霜正在化，阳光斜斜地打下来，草尖上全是亮晶晶的水珠，远处是雪山，近处是牦牛，那些牦牛身上挂着一层薄薄的冰碴子，它们慢慢悠悠地走，嘴里呼出白气，偶尔抬起头看你一眼，那个眼神怎么说呢，就像在看一个没见过世面的傻子，我被一头牦牛鄙视了,但我心甘情愿。
若尔盖那边更夸张，早上起来车窗上结了一层冰花，不是薄薄的那种，是真的一毫米多厚的冰，我用银行卡刮了半天才刮出一个能看清路的洞，开出去没多远，看到一大片湿地，水面上浮着一层薄冰，太阳一照碎成千万片，闪闪发亮，有几只黑颈鹤站在水里，长腿细脖，优雅得不行，我把车停在路边，就那么看了二十分钟，身后有藏族阿妈骑着摩托车经过，突突突的声音由远及近又由近及远，她围着一个大红色的头巾，后座绑着一袋子什么东西，可能是糌粑可能是青稞，风把她的头巾吹起来一角，她单手骑车单手按住头巾,动作熟练得像是做过一万次。
那一刻我突然觉得，冷就冷吧,冻成孙子我也认了。
所以给要去的人提个醒，羽绒服必须带，别管天气预报怎么写，那玩意儿在高原上基本等于玄学，帽子手套围巾一个都别少，保温杯装上热水，在海拔高的地方喝一口热的，那种幸福感比你想象的强烈十倍，鞋子要防水的，草地上的露水和霜会悄无声息地浸透你的鞋底,等你发现的时候脚趾头已经快没感觉了。
至于那些说“春捂秋冻”的朋友，来一趟川西吧，捂就完了，别逞能，大自然会在你更嘚瑟的时候，用一个零下的夜晚教你做人，但这种被教做人的感觉,其实挺好的。
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