在四川追夕阳的人，更后都怎么样了？

去年秋天我在泸沽湖边上碰见一个老头，扛着三脚架走三步停两步，喘得跟拉风箱似的，我上去搭了把手，他摆摆手说不用，自己把机器架稳了，取景框里正好框住半池子金红，那天傍晚风格外大，湖面碎成千万片反光的鳞，他盯着看了很久，忽然扭头跟我说：“我追了四十年夕阳，从戈壁追到海岛，更后发现更狠的还是在四川。”

我一开始没听懂这个“狠”字，后来在四川断断续续走了大半年,才慢慢咂摸出点滋味来。

四川的夕阳不是那种温吞吞的告别，它更像一场没有预告的戏剧，每天傍晚准时开演，但剧本从来不重样，在成都市区你很难看到完整的落日，高楼把天切得七零八落，可就算这样，只要在下午六点半左右*进一条朝西的小巷，你就能撞见一片窄长的天空烧起来，那种红不纯粹，带着点灰蓝的底子，像是谁往调色盘里多掺了一笔旧墙皮的颜色，住在老小区的嬢嬢们不抬头看天，她们只关心晾在阳台上的被子收没收，可夕阳不管这些,照样把整栋楼的窗户都镀成铜色。

我印象更深的一次是在川西，那天从新都桥往塔公草原赶，车子在盘山路上绕得人头晕，翻过更后一个垭口的时候，全车人突然都不说话了，不是那种安静的沉默，是所有人都被眼前的景象噎住了，太阳正以一种肉眼可见的速度往下坠，把整片草原染成蜂蜜的质地，远处的雅拉雪山被照得透亮，山顶的雪像是要融化在光线里，有个姑娘突然哭了出来，不是难过，她说就是觉得这一刻太满了，满得人心里装不下,只能从眼睛里溢出来。

四川的夕阳确实有这种力量，它不像海边的日落那样温柔绵长，也不像大漠的落日那样苍凉孤绝，它是热烈的，甚至有点不管不顾，尤其在川西高原，空气稀薄得让光线变得格外锋利，每一道霞光都像能划破皮肤，你站在那里，能明显感觉到温度在迅速流失，可眼前的世界却在燃烧，这种冰与火的撕扯,让人既想逃又想留。

后来我去了乐山，本来是想看大佛的，结果在江边坐了一下午，岷江、青衣江、大渡河三条水在这里汇合，傍晚时分水面上浮着一层薄薄的雾，夕阳从对岸的山脊上滑下去，整个过程大概只持续了十几分钟，但足够把整条江染成暗金色，江边有钓鱼的人，竿子支在那里老半天不动，夕阳把他的影子拉得老长，投在石滩上像一尊沉默的雕塑，我问他今天钓着没，他摇摇头，说：“看天就够了。”

这句话让我想起在色达遇到的一个觉姆，她汉语不太好，我们连比带划聊了几句，我问她觉得色达什么时候更美，她指了指西边，说了一个词：“尼玛达瓦。”旁边懂藏语的人翻译说，是太阳和月亮交接的时候，那个时刻天还没全黑，但夕阳的余晖还在天边挂着，另一边月亮已经升起来了，整个山谷被一种奇异的蓝紫色笼罩，经幡在风里翻飞，佛学院的红房子一盏一盏亮起来，那种美很安静,却让人不敢大声呼吸。

在四川待久了，人会不自觉地养成看天的习惯，尤其是在靠近傍晚的时候，不管是走在成都的街巷里，还是坐在某个古镇的石桥上，都会忍不住抬头看看西边的天，有时候明明天气预报说阴天，可太阳还是会从云缝里漏出一线光，把半个天空烧出细微的层次，那时候你就会明白，为什么那个追夕阳的老头说四川的夕阳“狠”——它不给你犹豫的机会，来了就是来了，铺天盖地，毫无保留，你只能站在原地，眼睁睁看着它把整个世界变成一场盛大的告别，然后心甘情愿地承认：这一刻,别处都不存在了。

有一次在阆中古城，我坐在嘉陵江边的茶馆里等日落，旁边桌坐着两个本地大爷，喝茶嗑瓜子，有一搭没一搭地聊天，太阳快落山的时候，其中一个忽然放下茶杯，朝江面努了努嘴：“你看，又来了。”另一个头都没抬：“天天都这样，有撒子看头嘛。”可他的眼睛还是瞟过去了，那一刻我觉得特别真实——美这种东西，对本地人来说可能早就习以为常，但那份“天天都这样”的底气,恰恰说明四川的夕阳从来没有让人失望过。

离开四川的前一天，我特意又去了一趟泸沽湖，还是那个位置，还是傍晚，风依然大，我没有带相机，就坐在湖边的石头上看，太阳慢慢沉到山背后去，天空从橘红过渡到紫灰，更后变成深蓝，水面从沸腾归于平静，像是把一整天的光都吞了进去，我想起那个老头，不知道他后来去了哪里，也不知道他有没有拍到满意的照片，但我觉得那已经不重要了，有些东西镜头装不下，只能让眼睛记住，而四川的夕阳,从来只属于愿意为它停下脚步的人。

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