从潍坊出发去川西,不少人*反应是“太远了”，确实，打开地图看一看，两千多公里的路，飞机、高铁、汽车轮着换，没有一天一夜根本摸不到川西的边，但如果你心里真的惦记着雪山、草原和那些*不完的盘山路，距离这事，也就只是个数字。
我是从潍坊坐高铁到成都的,早上还在泰华城附近喝了碗豆腐脑，第二天中午人已经站在成都东站的出站口，热浪裹着花椒味扑过来，有种不太真实的切换感，没在成都多待，第二天一早就租了车往西走，雅安、泸定、康定，高速一路通畅，但过了康定，画风就变了，隧道一个接一个，天也时晴时阴，翻过折多山垭口的时候，车外只有四五度，我穿着在潍坊秋天才会穿的外套，还是冻得直跺脚。
川西的路,有一种说不出的脾气，它不像山东的路那样直来直去，也不给你太多解释，路就挂在山腰上，一边是峭壁，一边是河水，泥石流的痕迹还挂在路边，几块落石就躺在护栏外面，让人不敢多看，但你开着开着，转过一个弯，雪山忽然就立在眼前，白得刺眼，那一瞬间，你会忘了刚才还在担心轮胎会不会打滑，只想着踩一脚刹车，把车停在路边，安安静静地看一会儿。
很多人*次去川西,都会高反，我也不例外，在新都桥那晚，头疼得像宿醉的后半段，翻来覆去睡不踏实，老板娘看我脸色不对，二话没说递来一壶酥油茶，说喝完躺平，别洗澡，我坐在客栈门口的木凳上，看着天一点点黑下来，星星一颗接一颗往外冒，那密度，是潍坊城区根本见不到的，旁边几个自驾来的男人在聊房价和孩子上学的事，听着特别出戏，可又觉得挺踏实——人跑到这么远的地方，更后关心的还是那点俗事。
第二天去了塔公草原,说实话，草没有我想象中那么高，远处还有一些塑料布和牛粪混在泥土里，跟精修图里不太一样，但风是真大，经幡被吹得哗哗作响，像是有人在半空中抖开一匹又一匹彩色的布，有个藏族阿妈在路边卖酸奶，五块钱一碗，酸得人眉毛都飞起来，我吃不惯，又不好意思剩，更后拌了半包白糖才算咽下去，她看我那样，笑得前仰后合，用不太流利的汉语说：“你慢慢吃，好吃的嘛。”那语气，带着点*小孩的耐心。
从塔公往丹巴走的路上,遇到一段修路，单向放行，等的时候，前面一辆川A牌照的小车司机下来抽烟，看我是外地牌，过来搭话，听说我从山东潍坊开过来的，他愣了一下，说：“你这一趟，够远的哦。”然后从后备箱摸出两瓶红牛，塞给我一瓶，说前面路还长，我推辞了两下，他摆摆手就回车里了，那一瞬间，觉得这路也没那么难走了。
丹巴的藏寨很安静,石头房子一层层地叠在山坡上，傍晚的时候，炊烟从屋顶冒出来，有种田园牧歌的味道，但路上养的狗也多，有几只追着我的车跑了好远，我也不敢开快，只能慢慢挪，那场面现在想起来还有点好笑。
回程的时候,在泸定桥边站了一会儿，桥晃得厉害，底下的大渡河水是混浊的黄绿色，流速快得像在赶路，旁边一个旅行团的大爷操着熟悉的山东口音跟同伴说：“这桥，当年要真打过来，得有多大胆子。”我笑了笑，没说话，那一刻，忽然有点想家了。
从潍坊到川西,来回花了九天，回来以后，朋友们问我值不值，我没法用一个“值”字回答，因为这一路除了风景，还有很多没法发朋友圈的东西：高反时的心跳声、堵在路上的三轮车、八块钱一碗的泡面、陌生人递来的一瓶红牛，这些东西攒在一起，才让“川西”这两个字从网上那些照片里走了出来，变成了我自己的经历，如果你也动了这个念头，别等什么*的假期和*的同伴，买张票，开着导航，先上路再说，川西不会问你从哪里来，你只需要带上一点不怕折腾的劲儿。
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