从绵阳出发，去人少的地方发呆才是正经事

绵阳人出远门,总绕不开“从这里起飞”的宿命，火车站永远在修，机场航班不算多，但好在，这座城的福利就是——你只要离开市区半小时，就能掉进另一个四川。

先说个我自己的结论：从绵阳出发，没什么是“必须打卡”的，真正舒服的玩法，是挑一条路，开一个多小时，找个不吵不闹的地方，把手机调成静音。

我常走的一条,是往平武方向。

平武本身像被时间忘在岷山褶皱里,从绵阳出发走九绵高速，以前要三四个小时的路，现在一个多小时就能到，不过我不建议你直接开到平武县城，会错过路上更好的一段，快到平武的时候有个叫“江油关”的地方，是当年阴平古道的入口，路边有块牌子，不怎么起眼，*进去是个小镇子，镇上有家卖片粉的，灶台黑得发亮，老板娘永远在忙，你坐下，她也不问你，就端一碗过来，红油浮在面上，粉是半透明的，筷子一夹就颤，吃完你问她多少钱，她说五块，我说涨价没，她说涨了，前年就涨了五毛。

这种对话,在城里是没有的。

过了江油关,沿着涪江走，江水是绿蓝色的，绿得不真实，像谁把翡翠打碎了倒进去，路上车少，偶尔有拉蜜蜂的卡车超过去，车厢后面嗡嗡的，你可以把车窗摇下来，风里有水汽和草腥味，有些弯道上会突然出现一片河滩，石头被水冲得圆滚滚的，白花花的，你把车往路边一停，下到河滩上坐会儿，什么都没干，就听水响。

这就是平武的好处：它没什么非看不可的景点，但到处都是可以坐下来的地方。

县城有个报恩寺,号称“深山故宫”，这个说法不算夸张，楠木柱子一个人抱不过来，斗拱密密麻麻，像倒悬的莲花，奇怪的是游客很少，守门的大爷很热情，你站在里面，真能感到一种安静的压迫，这种安静不是空洞的，是几百年的香火、脚步声、通风声沉淀出来的，有些寺庙你进去想拍照，这个你进去想找个蒲团坐下来。

平武再往里有王朗,有白马寨，但我劝你量力而行，王朗那条路，弯多，雨季偶尔有落石，如果只是想散心，平武县城住一晚足够了，晚上去河边走走，桥上灯不亮，对面山黑乎乎的，有卖烤玉米的，用铁丝串着，在炭火上转，你花三块钱买一根，咬下去，甜得朴实。

第二天不想走太远,就回江油。

江油是个被低估的地方,很多人只把它当去九寨沟的中转站，这不公平，江油的肥肠，是早上吃的，找一家门脸破破的，门口支着大铁锅，里头咕嘟咕嘟的，老板会问你：“干煸还是红烧？”其实都不错，肥肠洗得干净，嚼起来有弹性，不*，配一碗米饭，再来碗醋汤，喝完出一脑门汗，痛快。

吃完早饭,去李白纪念馆转转，那地方在一大片竹林里，回廊曲折，有假山有鱼池，老年人多，下棋的、看报的、在亭子里拉二胡的，你坐在石凳上，听二胡断断续续的，也不觉得吵，旁边可能有个老头在喂鱼，鱼食是自己带的馒头，撕成小块往下扔，他跟你搭话：“这鱼，精得很，一听到脚步声就游过来了。”你说：“那是我打扰它们了。”他笑：“不存在，你来也是缘分。”

江油有个青莲镇,是李白故里，不过我对那里的仿古建筑不太感冒，更喜欢去镇子后面的田坝上走，春天油菜花开的时候，黄得铺天盖地，有蜜蜂，有粉蝶，有带着草帽的农人在田埂上走，你站在花田中间，会突然觉得，所谓“诗与远方”，其实就在离绵阳六十公里的地方，只是我们总以为要到很远很远，才有资格叫“旅行”，其实不用。

从江油回来,如果时间还多，去罗浮山泡个温泉，露天的，池子不大，汤色偏黄，有硫磺味，泡一会儿，起来坐在池边，服务员会端来姜茶，夜里山风凉，温泉水热，这种反差让人犯困，回房间倒头就睡，第二天自然醒。

我很少去那种“一生必去的五十个地方”，现在出去玩，更愿意找个不着急的地方：吃两碗粉，走几里路，在河边发一个小时的呆，旅行的意义可能不在于你看了多少，而在于你终于有资格浪费时间，且不觉得内疚。

从绵阳出发的路线有很多,但我更想推荐的是这条，不是因为它多震撼，恰恰是它不震撼，它不给你惊喜，它给你安定，这年头，安定比惊喜难找。

下次周末,别睡过去了，加半箱油，走江油关，过平武，看江水，吃肥肠，泡泡澡，你会发现，原来离开绵阳半小时，世界就慢下来了，而慢，才是旅行真正的*品。

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