在四川吃了七天，我差点把舌头忘在成都

去四川之前，我对“美食天堂”这四个字是持保留态度的，毕竟现在哪个旅游城市不这么宣传自己？但当我站在成都街头，闻着空气里那股混合了辣椒、花椒和油脂的焦香时，我承认,我错了。

*天到成都已经晚上九点多，放下行李就往外跑，住在玉林路附近，楼下全是小馆子，随便推开一家门，老板娘头也不抬：“吃啥子？”我看了看墙上油乎乎的菜单，点了个回锅肉、麻婆豆腐、米饭，回锅肉上来，肉片卷着灯盏窝，豆瓣酱的香混着蒜苗的脆，一筷子下去，我扒拉了半碗饭，麻婆豆腐更狠，豆腐嫩得筷子夹不住，花椒面撒得厚，一口下去嘴唇就开始跳，那顿饭花了不到四十块，吃得我站在街上发呆——以前吃的川菜都是些什么玩意儿？

第二天学聪明了，不赶景点，专门找那种破破烂烂的馆子，成都的朋友说，看一家川菜馆行不行，就看它门口的泔水桶满不满、地上脏不脏，这话糙理不糙，巷子深处有家做肥肠的，门脸小得只能摆四张桌，老板是个六十多岁的大爷，肥肠洗得白净，下锅和青椒、泡椒爆炒，一点异味没有，嚼起来咯吱咯吱的，我吃完一碗饭又要一碗，大爷瞥我一眼：“小伙子可以哦，外地的吧？能吃点辣。”我擦着汗笑，心想这哪是“能吃点”,这是舌头在冰火两重天里反复横跳。

在四川旅行，吃饭这事根本不用做攻略，去乐山看大佛，景区出来一公里有个农贸市场，门口三轮车改的摊位卖咔饼，粉蒸牛肉塞进白面饼里，浇一勺辣椒油、撒香菜，五块钱一个，我站路边吃了两个，路过大妈看我一眼：“好吃吧？我们天天吃。”那语气特平常,好像这种美味跟空气一样理所当然。

去自贡更夸张，朋友带去吃蘸水菜，一堆白水煮的猪耳朵、兔肚、鸭肠，看着清汤寡水，蘸碟才是灵魂，鲜椒、糊辣、双椒，三种碟子摆跟前，我每个都试了一筷子，辣得眼前发黑，但手停不下来，那种辣不是单纯的痛，是辣里有香、有麻、有回甘，像有人在你舌头上放了一场烟花，吃完去喝碗冰粉，红糖水一浇，喉咙里刚烧起来的那团火“呲”地灭了，抬头看见墙上写着“自贡人吃辣，从不眨眼”,我信。

七天时间，从成都吃到乐山、自贡、宜宾，早上吃面、中午吃豆花饭、晚上冷啖杯配啤酒，宜宾的燃面要用细水面，芽菜、花生碎、辣椒油拌开，干香干香的，吃完碗底没油没汤，只挂一层红，那家店藏在消防队旁边，连个像样招牌都没有，老板娘说她做了二十三年，每天只卖到中午一点，卖完收工，我问为啥，她说：“要打麻将。”

回程那天早上，我去楼下吃更后一碗肥肠粉，粉是现打的，肥肠节子泡在红汤里，撒一把芹菜末和酥黄豆，老板娘问我加不加结子，我说加两个，吃完走向地铁站的时候，我感觉舌头已经不是我的了——麻的、辣的、烫的、香的后劲一起涌上来,像一场盛大的告别。

现在写这些字的时候，我正嚼着一包豆腐干，超市买的，产地成都，但我知道,这是徒劳。

四川的味道，得亲自去，去了你就明白，什么叫“少不入川”，不是温柔乡不留人，是肠胃先叛变,舌头先投降。

标签： 解放四川美食攻略旅游