川西北自驾，别只盯着九寨沟，这些地方才够野

说是攻略,其实更像是我刚从川西北回来，趁着记忆还热乎，想跟你们絮叨絮叨那一路上的事儿，网上那些把行程安排得明明白白，精确到几点几分在哪个观景台拍照的帖子，我看了都替他们累得慌，自驾跑川西北，图的就是个方向盘在自己手里，油门一踩，看见哪片云好看就停下来抽根烟的劲儿。

我这趟没走什么小众到要开拖拉机才能进的路线,就是成都出发，往北经汶川、理县，*上红原、若尔盖，再绕到松潘、九寨沟口瞅了一眼（没进去，人太多），更后从平武、江油那边溜达回成都，大环线，七八天，晃晃悠悠。

刚出成都平原,一头扎进都江堰往汶川去的那些隧道群里，感觉就像换了个世界，一个隧道接一个隧道，长得像没有尽头，灯光惨白惨白的，车里音乐都显得有点空，等终于从一个隧道口钻出来，眼前豁然一亮，那山，那夹着河道的峡谷，气势立马就不一样了，路边的石头上长满了青苔，湿漉漉的，空气里都是水汽和泥土混在一起的味道，这时候你才真切感觉到，哦，进山了。

理县那一片,什么桃坪羌寨、甘堡藏寨，路过看看就行，真没必要买票进去跟一群举着小旗子的旅行团挤，倒是从米亚罗往红原方向翻鹧鸪山那一段，值得多留点时间，盘山路一圈一圈往上绕，海拔慢慢起来，耳朵偶尔会有点堵，我停车在路边一个宽敞点的台地上歇脚，回头一看，来时的路像一条灰白色的细绳子，软塌塌地搭在山腰上，山下还是夏天，山上风一吹，冷得我赶紧把冲锋衣拉链拉到顶，同行的朋友掏出保温杯喝了口热水，说了句特别糙但特别实在的话：“这他娘的才叫山啊。”

翻过山,就是完全另一种景象了，红原、若尔盖，草原像一张巨大的、有点起球的绿色毯子，铺得哪儿哪儿都是，天低得吓人，云跑得飞快，云的影子就在草原上一块一块地移，像谁在天上拿着块巨大的抹布，这儿擦一下那儿擦一下，路笔直笔直地伸向天边，好像一直开能开到云里头去，车不多，开半天可能才遇到一辆当地人的面包车，或者几个骑摩托的藏族兄弟，这时候千万别急着赶路，找个岔道口，把车开下路基，停在草甸子上（注意别压着人家围起来的牧场），下来走走，草里有星星点点的野花，黄的、紫的，叫不上名，远处有牦牛，黑漆漆的一团一团，像撒在绿毯子上的煤球，它们抬头看你一眼，眼神里全是不屑，然后继续低头啃草，那尾巴甩得，比谁都悠闲。

在若尔盖县城住了一晚,海拔三千多，晚上睡觉有点不踏实，翻来覆去，脑子有点胀，第二天一早起来，推开窗户，对面房顶上升起一层薄薄的雾，凉气嗖嗖地往屋里钻，下楼吃碗热乎乎的牛杂汤，再配个刚烤出来的白饼，身子才算是彻底醒过来，那牛杂汤是真鲜，没那么多花里胡哨的调料，就是食材本来的味道，撒一把葱花，呼噜呼噜下肚，额头冒点细汗，舒服。

之后去看了黄河九曲*湾,说实话，景是美的，特别是傍晚太阳快落山的时候，那河水弯弯绕绕，反射着金光，像一条发光的绸带，但人也是真多，观景台上长枪短炮，为了个机位能吵起来，我反而觉得从唐克镇到景区的路上，那些无名的小河边，更安静，更耐看，有牧民骑着马赶着羊群过河，水花四溅，羊咩咩叫成一片，那个生动劲儿，比景区里摆拍的什么“更美日落”有劲多了。

从若尔盖往松潘走,草原慢慢往后退，山又多了起来，松潘古城可以进去逛逛，买点牦牛肉干，但别在古城里吃那些所谓的“藏餐”，又贵又不好吃，出了古城，路边那些不起眼的小馆子，回族人开的，一碗牛肉面，或者一份炒面片，味道才对路。

路过九寨沟沟口,看着那人山人海的停车场，我连车都没停，一踩油门就过去了，我知道九寨沟美，但那种排队三小时看景五分钟的美，我暂时还消受不起，以后找个淡季再说吧。

从平武回成都,有一段路是沿着涪江走的，路不宽，一边是山，一边是水，弯道特别多，但风景是真的好，特别是刚下过雨之后，山顶上云雾缭绕，江面上水汽蒸腾，像开进了一幅水墨画里，我得不停地按喇叭，提醒对面来车，还得时刻提防着路上会不会突然窜出来一只野鸡或者松鼠，开得虽然累点，但一点都不闷。

这一路下来,车胎扎过一次，在红原县城找了个修车铺补的，补胎的是个藏族小伙，普通话不太利索，但干活特别麻利，收了我五十块钱，还顺手帮我把其他几个轮胎的气压都测了一遍，问他叫什么名字，他笑了笑，露出一口白牙，说了个我听不太懂的藏族名字，我也没好意思再问。

晚上在车顶拍了张星空,肉眼看比照片震撼多了，银河横跨头顶，星星密密麻麻的，感觉伸手就能抓一把，在那样的星空下，人特别容易想些有的没的，比如我们成天在城市里忙忙碌碌，到底是为了啥。

这趟川西北跑下来,车也脏了，人也黑了，但心里头好像被什么给填满了，说不上来具体是什么，可能是草原上的风，可能是山路上的弯，也可能是那碗热乎乎的牛杂汤，反正，比在城市里待一个月加起来的快乐都多。

别犹豫了,把车加满油，出发吧，川西北的路，不会让你失望的。

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