去了趟川西跟团游，回来后我缓了整整一周

刚从川西回来那几天,我整个人都是飘的，不是说高原反应还没过，是心里那个劲儿一直下不去，朋友问我玩得怎么样，我张了张嘴，更后只憋出一句：“你自己去一趟就知道了。”

真的,有些地方你得亲自把脚踩上去，才知道什么叫“眼睛在天堂，身体在地狱”——这话被用烂了，但它就是那么个理儿。

我报的是个五天四晚的小团,成都出发，走的是更常规那条线：四姑娘山、丹巴、新都桥、稻城亚丁，更后从康定绕回来，出发前我还在想，川西这条线都被人写烂了，还能玩出什么花样来？结果*天就被教育了。

大巴车刚过映秀,海拔就开始往上爬，我旁边那姑娘前一秒还在自拍，后一秒就抱着氧气瓶不撒手了，我本来还笑她矫情，结果到了猫鼻梁服务区下车拍照，刚小跑两步，太阳穴突突直跳，像有人拿小锤子一下一下敲，同行的大哥四十多岁，东北人，嘴硬，说“这才哪到哪”，结果晚上在四姑娘山镇住宿，半夜起来吐了三回。

但你说值不值？

值。

第二天早上从酒店出来,一抬头，四姑娘山的幺妹峰就那么直愣愣地戳在眼前，天是那种深到发蓝的黑，雪山顶上刚开始泛金光，我端着杯速溶咖啡站在路边，手冻得有点僵，心里却热烘烘的，那画面现在想起来还觉得不真实，像谁把一张明信片放大挂在天上。

跟团游的好处是啥呢？你不用操心路线，不用焦虑今晚住哪儿，连明天几点起床都有人替你安排得明明白白，坏处也明显——时间不是你的，到个景点，导游说“给大家四十分钟拍照”，你就得掐着表跑，有时候正发着呆呢，那边喇叭就喊上了：“走了走了，上车了！”

但我这次运气还算好,车上人不多，加司机导游一共十一个，司机姓周，五十来岁，跑川西线跑了十几年，哪儿有厕所干净、哪儿拍照不出片、哪家牦牛肉汤锅*人，门儿清，有次在卡子拉山垭口，海拔快四千七，风大得能把人掀个跟头，我们都缩在车里不想下去，周师傅说：“来都来了，下去站两分钟，回去能吹一辈子。”

他说的没错,那两分钟里，我看见云从脚下滚过去，像牛奶倒进蓝墨水缸，远处雪山连绵，头顶经幡猎猎作响，有个藏族阿妈坐在石头上转经筒，嘴里念念有词，那一刻我突然觉得，人真渺小啊，那些平时纠结的事儿——方案改了八遍、房租又涨三百、跟家里通话总是不欢而散——在这么阔大的一片天地面前，算个屁。

过了理塘往稻城走的那天更辛苦,盘山路一圈接一圈，*弯*到怀疑人生，车里安安静静的，连更爱拍照的姑娘都蔫了，我头靠车窗，看着外面光秃秃的山坡上时不时蹦出几只土拨鼠，圆滚滚的，跑起来屁股一扭一扭，忍不住笑出声，旁边大姐有气无力地说：“你还有劲儿笑呢。”我说：“大姐你看那土拨鼠，比咱俩精神多了。”

到了稻城亚丁景区,又是另一场硬仗，从洛绒牛场到牛奶海，往返徒步将近十公里，海拔从四千一爬到四千六，说实话，走到一半我真想放弃，路上全是碎石和泥浆，马帮的马粪味混着稀薄的空气往鼻子里钻，有个下山的游客冲我喊：“加油！再半小时到了！”我当时真想回他一句：“你*鬼呢。”

但更后还是一步一步挪到了,看见牛奶海那一刻，我鼻子酸了，不是矫情，是身体累到*后突然松懈下来的反应，那水蓝得不像话，像谁把一整块绿松石磨碎了撒进湖里，五色海就在上面一点，风更大，水更静，我坐在湖边啃了半根士力架，甜得发齁，但没舍得喝水——水杯里的水早就凉透了，喝下去冰嗓子。

下山的时候腿一直在抖,膝盖像塞了棉花，但心情特别轻，那种轻，是把所有力气都耗尽之后，从脚底板升起来的一种踏实。

回程那天,从新都桥翻折多山，正巧碰上大雾，能见度不到五米，车开得比走路快不了多少，全车人都不说话，只有雨刮器吱嘎吱嘎地响，突然，雾就散了一块，阳光像探照灯一样打下来，照亮了漫山遍野的经幡，那一刻，车上有人“哇”了一声，接着是此起彼伏的惊叹，导游笑着说：“折多山是有脾气的，但今天她心情不错。”

回到成都已经晚上九点多,拎着行李箱走出大巴，空气里全是火锅味，那一刻特别不真实——几个小时前还在雪山垭口穿着羽绒服，现在站在霓虹闪烁的街边，身上还是那件没洗的冲锋衣，第二天醒来，小腿酸得下不了床，脑子里却一直在过那些画面：雪山、草原、寺庙、土拨鼠、经幡、那个在风里转经筒的阿妈。

朋友问我：“下次还去吗？”

我躺在沙发上,回了个表情包，然后说：“缓缓，但肯定还得去。”

川西这地方就是这样,去的时候你在心里骂它一百遍，回来之后又忍不住翻照片，盘算着下次走哪条线，可能每个去过的的人，都把自己的一点魂儿留在那儿了。

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