朋友问我甘肃到四川怎么玩,我说你先别急着上高速，从兰州*进甘南的时候，把车窗摇下来，风里有酥油和青稞混着的味道，比什么车载香薰都好闻。
拉卜楞寺的转经廊永远有人在走,那天我跟着一个穿绛红僧袍的老阿卡，他走得很慢，我也不敢快，转经筒的木头把手被磨得油亮，摸上去温温的，像握住了很多人留下的念想，有个小孩从旁边跑过去，手里攥着一毛钱，往每个佛堂的功德箱里塞一张，塞完就笑，我没问他信不信，有些东西不用问。
别在寺院里待太久,会不想走，出来往南，桑科草原的草到了夏天会疯长，骑马的人排着队拍照，马粪味和格桑花的香搅在一起，我蹲下来看一匹马吃草，它斜我一眼，继续嚼，那眼神像在说“你瞅啥”。
过了碌曲,海拔开始往下掉，山慢慢变绿变软，尕海湖晴天的时候蓝得不像话，但你得运气好，我去了两次，一次下雨一次阴天，后来不去了，留点遗憾下次再绕路。
真正进四川之前,郎木寺是个分界，一条白龙江把镇子切成两半，一半甘肃一半四川，其实走两步就跨省了，街上有卖藏饰的、卖牦牛酸奶的，川菜馆的老板能说一口流利的安多话，我吃坏了肚子，在甘肃这边的药店买药，老板指路说“对面四川那家便宜两块”，我蹲在路边笑，这大概是更没有距离感的省界。
进了若尔盖就彻底是四川的地盘了,花湖的栈道很长，长得走不到头，我去的时候花没开全，但水里的云比天上还清楚，有个大姐举着红丝巾拍照，风把丝巾糊在她脸上，她还在喊“再来一张”，我坐在亭子里看，觉得她比花有意思。
到了川主寺镇,空气里开始有花椒味，松潘古城的牦牛肉串五块钱一串，老板一边翻肉一边说“不辣不好吃哦”，我说微辣，他舀了一大勺辣椒面：“这个就是微辣。”我啃完灌了半瓶水，旁边广东游客已经眼泪汪汪。
再往南就是成都了,火锅店晚上十点还在排号，嬢嬢递过来一包瓜子说“坐到等嘛”，串串香的红油锅底翻滚，我涮着毛肚想起草原上的那匹马，从经幡到火锅，甘肃和四川原来不是攻略上几十页的行程，是你走着走着，突然发现口音变了，山变了，碗里的茶从三炮台变成了盖碗茉莉。
所以别做太细的攻略,留一天给草原发呆，留一顿给路边小馆，留一次走错路，可能*进去的村子比景区好看，这一路哪有终点，不过是把西北的苍凉嚼碎了，咽下去，再喝一口川西的烟火。
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