去之前，我对宜宾的全部想象就是燃面，对泸州的全部想象就是老窖，去了之后才发现，这两个地方啊，酒是风骨，面是日常,而长江和竹林才是它们真正的脾气。
先说宜宾。
到宜宾那天是下午，热，闷，空气里一股若有若无的酒糟味，酒店前台姑娘说，闻不惯吧？我们早就闻不出来了，三江口的风吹过来，带着点水腥气，合江门广场上老头老太太在跳交谊舞，音响里放的是九十年代的慢三，我蹲在栏杆边啃一个枇杷，看着金沙江和岷江在这里撞在一起变成长江，水是两种颜色，一边浑黄一边青灰，纠缠了老长一段才融成一片，那一刻突然觉得，所谓“万里长江*城”，原来不是个修辞，是你亲眼看见一条大江是怎么“出生”的。
宜宾人吃面是件很凶的事，早上六点半，街边面馆已经坐满了，有人站着吃，有人蹲在马路牙子上吃，燃面端上来，油亮亮的一小碗，芽菜、花生碎、葱花铺得严严实实，拌匀了往嘴里扒，辣味是慢慢上来的，像有人从喉咙往头顶点了一把火，隔壁大爷看我辣得吸溜，递过来一碗海带汤，用四川话说：“妹儿，头回来啊？慢慢吃，我们这儿的面，要嚼出麦子香才算数。”我点点头,又加了一份蒸蛋。
李庄古镇离市区不远，但我建议你别抱太大期待，白肉确实值得吃，厨师片肉那两下子，刀在肉上走，肉在刀下薄得像纸，蘸水是关键，蒜味冲，辣味厚，一口下去，肥而不腻四个字突然有了实感，但古镇本身商业味已经浓了，石板路两边卖着所有古镇都卖的那些东西，真正让我记住的是江边一条小路，傍晚时分，几个老人在江水里洗衣服，棒槌起落的声音传出去很远，一个小孩光着脚在水边追一条小鱼，摔了一跤，爬起来继续追，我站在那儿看了很久,觉得这才是长江边的生活原本的样子。
宜宾的竹海，多说一句，如果时间赶，别去，那地方适合住下来，住个两三天，早上被鸟叫醒，推开窗全是绿的，竹子密得看不见天，走路要慢，呼吸要深，我那天走了四个小时，只碰到两个挑竹笋下山的农民，其中一个停下来跟我聊天，说今年的笋子发得晚，但更甜，他从背篓里掏出一根让我生吃，我咬了一口，真的有股清甜，他笑,说你们城里人吃不到这个。
从宜宾到泸州，大巴一个小时，路两边全是山,隧道一个接一个。
泸州更安静，更旧，老城区那些巷子弯弯绕绕，两边的房子灰扑扑的，墙上爬满青苔，有一个下午我什么也没干，就坐在沱江边的石阶上，看一个老人在钓鱼，他坐了一下午，一条也没钓着，但他不急，抽着叶子烟，偶尔眯起眼睛看看浮漂，太阳快落山时，他收起鱼竿，冲我笑了笑，说：“钓不到就钓不到嘛，坐到耍。”那一瞬间我觉得泸州人把日子过得很明白。
泸州的老窖池在市中心，博物馆里弥漫着一股发酵后的香气，甜里带点酸，酸里带点陈，国窖广场上有一排巨大的陶坛，上面覆着红布，风吹过来，布角轻轻动，我不喝酒，但站在那儿，还是被那种时间沉积下来的味道震住了，旁边的讲解员说，这些窖泥里的微生物，明朝就在了，四百多年，一代一代，酒不停地酿,时间就在这些池子里活着。
晚上在江边吃鱼，泸州人爱吃黄辣丁，小小一条，煮在红汤里，端上桌还在扑腾，老板娘拿一个小漏勺，几条几条地给我捞，说：“慢慢吃，我慢慢煮，一下锅就老。”我吃了两条，又点了份南瓜饼，江风从窗户灌进来，带着夏夜特有的燥热，远处大桥上的灯一串一串亮着，江水黑沉沉的，什么也看不见,但你知道它在流。
回来的火车上我一直在想，宜宾和泸州这俩地方，一个烈，一个淡；一个辣得人出眼泪，一个温得人忘了时间，但它们背后都站着一条长江，水从唐古拉山流下来，流过这里，带着酒香、竹香、泥土香,一路往东去了。
如果你去，别太赶，很多好东西，是“碰到”的，不是“找到”的。
标签： 四川宜泸旅游攻略
