如果放在几年前,你跟一个成都人说要去镇江关，对方大概率会先愣一下神，然后问你：“咋个去？开车翻鹧鸪山隧道啊？”那时候去九寨沟、黄龙，要么是坐大巴在盘山路上摇到怀疑人生，要么是咬牙买张不便宜的全价机票，所以当成都到镇江关的动车开通的消息出来时，我*反应不是欢呼，而是掏出手机看地图——镇江关站，离松潘县城还有多远？离黄龙还有多远？
答案是：不近，但也没那么糟心。
先说结论吧：如果你指望像地铁一样“下了火车就是景点”，那你可能要失望了，镇江关站修在一个相对“前不着村后不着店”的山坳里，从站台出来，四周就是山，风很大，体感温度比成都低好几度，那是一种很奇妙的感觉，你刚还在成都东站那种巨大的玻璃穹顶下喝冰美式，两个小时之后，你站在了高铁站外一小片略显空旷的停车场上，鼻子吸进去的是带着松脂和牛粪混合气味的、凉飕飕的高原空气。
我上次去的时候,刚出站就有点懵，之前查的攻略说有大巴，但班次跟火车时间衔接得不算特别严丝合缝，几个本地师傅围上来，用带着明显阿坝州口音的四川话问：“走不走松潘？黄龙？九寨？”那阵仗让你瞬间回到了很多年前在茶店子客运站门前的感觉。
但这恰恰是这件事真实的部分,镇江关站和景区之间的“不方便”，在我眼里反而成了一种筛选，它筛选掉了那些只想打卡拍照、在景区里吃个烤肠就走的人，留下来的，是愿意为了看一个钙化池或者一片海子，在山路上多坐一个半小时车的人。
那一个半小时的车程,其实挺美的，车子沿着岷江的一小段支流往上走，江边的石头垒起来一个世界，时不时能看到藏族村落，屋顶上飘着经幡，颜色已经有些褪了，师傅的车载蓝牙会放一些很老很老的藏歌，或者干脆是当地电台，信号断断续续的时候，就只剩下车轮碾过小石子的沙沙声，你不用担心迷路，因为就这么一条主路，而且你的目的地就写在车窗外的路牌上，越来越大。
如果你要去黄龙,司机一般会在川主寺或者松潘县城附近停一下，让你上个厕所、买两瓶水，那里的小卖部老板兼着售票员、导游和天气预报员三重身份，他会告诉你今天索道排队的人多不多，山顶上有没有太阳，以及“你穿这个衣服上去，肯定冷得遭不住”。 那个问题：成都到镇江关火车站到景区方便吗？
我的答案可能有点绕：它没有你想象中那么方便，但也不至于让你抓狂，它是一种“需要稍微动点脑子”的方便，你需要提前看好火车到站时间，更好联系好接站的司机，或者掐准为数不多的公交班次，你需要接受中间那一段不算短的公路接驳，并且把它当成旅行的一部分，而不是一种折磨。
如果你带着老人或者很小的孩子,那确实要慎重，但如果你是一个能背背包、能走路、能接受计划稍微被打乱一点的旅行者，那么这段“不方便”，也许恰恰是成都前往黄龙九寨这条线上，更迷人也更有烟火气的部分，当高铁的速度把你的期待值拉到更高的时候，那一段弯弯绕绕的山路，反而帮你把节奏一点一点地降了下来，让你在真正站在五彩池边上的那一刻，不至于因为来得太容易，而看轻了那片蓝的颜色。
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