高铁到成都时，是夜里十点多，天气闷得像个蒸笼，行李不多，就一个背包和一台相机，第二天一早的班车去黄龙，凌晨四点起，路上会耗掉将近八个小时，这行程放在平时我是不干的，为看几个池子跑那么远，可有时候人就是想出门，不为什么,就是待不住。
从成都到黄龙，路上风景确实蛮好，过了都江堰，就开始有山的轮廓了，车上人不多，有几个是往九寨沟的，剩下几个像我一样，去黄龙，司机话少，偶尔提醒一句前面弯多，别玩手机，半路在一个小馆子吃饭，拼桌的是个从浙江过来的大叔，退休了，一个人背包走川西，他说他每年都来一次，“不为别的，山里凉快，心里也凉快。”我笑，跟他要了半根火腿肠，泡在面里,味道意外地好。
到黄龙的时候已经下午两点多，头晕，也不知道是海拔还是没睡好，坐索道上去的，省点力气，下索道之后得走一段木栈道，才到五彩池，空气中松树味很重，还有一点凉，但太阳一晒又暖过来，这种天气更舒服，人开始多起来，拍照的、直播的，还有一位阿姨举着丝巾冲同伴喊“快拍快拍，风来了”，我站在栏杆旁边看了一会儿，发现自己居然不讨厌这种热闹,反而觉得踏实。
五彩池嘛，其实不只在顶上，沿途有大大小小很多个，颜色是真好看，蓝不蓝绿不绿的，像谁打翻了一盒劣质水彩，又像童话书里的插页，水很清，能看到底下的钙化石，有些地方已经长出了小树，可能因为我们是旱季来的，有几处没水，露出白花花的池底，像翻着肚皮的鱼，但也不难看，反倒有种旧旧的、已经结束的美。
在争艳池附近遇到一场过路雨，不大，就下了十几分钟，人一下散了不少，我坐在亭子里吃苹果，苹果是在山下买的，三块钱一个，有点酸，旁边有个小女孩在哭，因为她妈妈不让她下去蹚水，她妈妈说：“这是景区，不是啥都能踩的。”女孩还是哭，我听了有点想笑，其实我也挺想下去踩一踩,但估计水太凉。
从黄龙沟出来，到川主寺镇找地方住，镇子不大，游客中心附近全是馆子和酒店，晚上在一家藏式小馆吃了碗酥油茶，太咸了，没喝完，又要了份糌粑，老板娘是本地人，问我是不是来旅游的，我说是，她指了指门口的锅说：“这个季节来的人不多，你们算聪明的。”她说旅游旺季的时候，整个镇子都像北京地铁，连吃个饭都要抢，我点点头，想起黄龙上面人挤人的样子,一时竟分不清嘴里的糌粑是什么味道。
第二天没有安排，本来说去看薰衣草的，在牟尼沟那边，可一查也过了季节，不想去赶景点，就在镇上晃，买了两串绿松石，其实是树脂的，知道是假的也要买，老板是个笑起来没眼睛的小伙，他说他妈妈信佛，家里供着一座铜佛，每天早上点一盏灯，我也没细问那佛是哪个佛，就觉得这么一聊，比看任何导览牌都生动，中午吃牦牛肉汤锅，分量大得吓人，汤底一股中草药味，喝起来像回到小时候奶奶熬的补汤，老板看我只一个人，送了一壶茶，说“慢慢喝，今天不赶人。”
下午坐班车回成都，路上有很长一段手机没信号，我就靠着车窗看山，山是层层叠叠的，近了是绿，远了就成了蓝色，偶尔路过寨子，有小孩子在路边跑，有经幡被吹得呼呼响，当时就在想，黄龙其实没想象中那么远，远的是把你留在原来的生活里不肯动的那点疲沓，你出来两天，什么大事也没做，但心里变得松一些,像松了的鞋带。
如果时间允许，我可能会待更久，但两天刚好，刚好把生活的弦稍微拨一下,再回去接着过。
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