在川西甘南兜了一圈，我把魂落在草原上了

从成都出发的时候,天还没亮透，车子碾过都江堰的晨雾，一头扎进岷江峡谷里，说实话，我对“环线”这种词向来有点警惕，总觉得像旅行社画在传单上的一个圈，规规矩矩的，少了点野气，可川西甘南这条线，它不跟你讲规矩。

过了汶川,海拔就一点点往上爬，车里的薯片袋子鼓得像个随时要炸的小气球，我拆开一包，嘣的一声，把自己吓了一跳，同行的老周笑着说：“这就是高原跟你打招呼呢。”老周是我在成都青旅捡的旅伴，辞职了出来晃，胡子拉碴的，但看地图的眼神很准，我们俩都没做什么详细攻略，就照着大概方向开，哪条路顺眼*哪条。

红原草原出现在眼前的时候,我脑子里就一个词：铺天盖地，那种绿不是江南烟雨里羞答答的绿，是泼出来的，不讲道理的，一直漫到天边去，跟云搅在一起，风从车窗灌进来，带着青草被太阳晒暖了的味道，还有一丝若有若无的牛粪味——不臭，反而有种踏实的、活着的腥气，我们在一个不*的垭口停了车，旁边有藏民支着摊子卖酸奶，那酸奶盛在描着蓝花的瓷碗里，撒了白砂糖，糖粒在嘴里咯吱咯吱响，酸得人眉毛打结，可就是放不下勺子，摊主的女儿，脸蛋红扑扑的，汉语说不太利索，只管冲你笑，我端着碗，看着远处草原上云投下的影子一块块地跑，突然觉得时间这东西在这儿有点失效，手机没信号，挺好。

从红原往若尔盖,路好得不像话，笔直伸进天尽头，两边全是花，黄的紫的粉的，叫不上名字，密匝匝地铺着，我忍不住把车停一边，下去撒了个野，老周在后面喊：“你小心点，别踩着牛粪！”话没说完，他自己先踩了一步，他骂了句脏话，然后在草里蹭鞋底，笑得直不起腰，那一刻我有点恍惚，觉得我们像两个逃课的中学生，把生活里那些破事全扔在几百公里外的写字楼里了。

到郎木寺的时候已经傍晚,这个小镇夹在川甘交界处，一条白龙江窄窄的，清亮亮的，把镇子分成两半，一半归甘肃，一半归四川，我们住的那家客栈，木楼梯踩上去嘎吱响，推开窗就能看见对面山腰上金顶的寺院，天暗下来，僧人们做晚课的诵经声隐隐约约地传过来，和院子里煮酥油茶的香气混在一起，我趴在窗台上，看更后一抹金光从大殿顶上褪下去，山变成青黛色，然后是深蓝，星星出来了，一颗接一颗，亮得不像真的，我跟老周说：“这地方，适合失恋的人来。”他咂了一口酒，斜我一眼：“也适合发财的人来，反正来了，就不想那些了。”

第二天我们去爬了一个小山坡,海拔不低，走两步就喘，半山腰遇到一个老阿妈带着小孙子转经，手里拨着念珠，嘴里念念有词，我们跟着她走了一段，谁也没说话，风掀动着满山的经幡，那些五色的布片猎猎作响，像无数个细碎的愿望在低声交谈，到了高处往下看，镇子安安静静地卧在山谷里，炊烟笔直地升起来，白亮亮的，在晨光里缓缓散开，老周突然冒出一句：“你说我们天天在城里忙的那些，到底为了啥？”我没接话，有些问题不用答案，能问出来，就已经是这片高原给的更好的东西了。

后来转到夏河,拉卜楞寺的转经长廊一眼望不到头，我跟在一个藏族老伯后面，他每一步都走得很稳，手上的经筒转得匀速、笃定，我学着他的样子，挨个拨过去，那些铜皮包裹的经筒摸上去温温的，带着无数手掌摩挲出的光泽，走完一整圈，手臂发酸，心里却意外地静，傍晚在县城边上吃羊肉面片，汤浓得粘嘴唇，隔壁桌的僧人们安安静静地吃，偶尔低语几句，棉袍的赭红色在昏暗的灯光下显得格外沉静。

回程那天,车子翻过一个不*的山口，云海忽然在脚底下铺开，白得无边无际，我和老周都没拿手机拍照，有些东西，镜头带不走。

千把公里的路,盘山绕水，走走停停，带回来一箱脏衣服，半袋吃剩的风干牛肉，还有一颗被草原的风吹得有些涣散的心，城市里的夜还是那么亮，车流还是那么急，可偶尔半夜醒来，耳边总像还能听见经幡在风里啪啪作响的声音，朋友问我这趟值不值，我想了想，说：魂落那儿了，得抽空再去捡回来。

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