理县这地方，去了三次，每次都想在半路跳车

*次去理县是八年前的秋天,坐大巴从成都茶店子出发，过了汶川开始堵车，走走停停，到理县县城已经下午四点，同行的人抱怨，我却趴在车窗上挪不开眼——杂谷脑河就在公路下面，水是青白色的，凉飕飕地往眼睛里钻，后来才明白，川西的河都这个脾气，看着冷，走近了更冷。

理县不大,县城夹在山坳里，房子顺着河岸排开，傍晚出去找吃的，街上人少，风从雪山上下来，带着松脂和牛粪混在一起的气味，随便进了一家小店，老板是羌族人，推荐了洋芋糍粑和腊肉，糍粑蘸辣椒面，腊肉切得厚，肥肉透亮，一口下去油在嘴里化开，老板说，我们这地方，没啥大菜，就是土豆和猪肉，这话我记到现在。

毕棚沟的秋天是会*人的

第二次去是为了毕棚沟,网上照片美得不像话，雪山、海子、红石滩，还有成片的彩林，起了个大早，景区门口排队的人已经*了三个弯，坐观光车上山，弯道急，有人晕车吐了一路，到了上海子，海拔三千六百多，走路开始喘，但抬头看见雪山的那一刻，一切都值了——金字塔形状的雪山近得像伸手能够到，山腰绕着雾，山顶白得刺眼。

沿着栈道往里走,有个湖叫磐羊湖，水是蓝绿色的，倒映着雪山和变黄的落叶松，湖边风大，吹得人站不稳，有几个阿姨裹着红围巾拍照，丝巾被风吹得猎猎响，像旗帜，一个老摄影家支着三脚架，跟我说，小伙子，这光是会变的，你站这别动，等云过去，我听了，站了十五分钟，云真的过去了，湖面从蓝绿变成深蓝，又变成灰白，那一刻觉得，等是值得的。

但毕棚沟也有*人的时候,十月中旬去，叶子没黄透；十月底去，山顶开始下雪；十月初去，人又太多，后来学乖了，十月第二个星期去，叶子黄了七成，人也不至于挤不动，还有，景区下午三点以后的光更好，上午雪山逆光，拍出来灰**一片。

古尔沟的温泉，别抱太大期待

很多人去理县是为了古尔沟温泉,说实话，镇子本身没什么看头，一条主街，两边是酒店和烧烤摊，温泉水是天然的，但好多酒店是锅炉加热，真正好的温泉在沟里，华美达酒店那个无边泳池确实出片，但价格也吓人，平时七八百一晚，红叶季翻倍，我自己住过两次，一次是民宿，老板自己打的井，水有硫磺味，泡完身上滑溜溜；另一次住的百元小旅馆，泉水从山上引下来，池子露天，半夜泡的时候能看见星星，如果预算有限，去那种当地人开的小温泉池子，水反而更真。

泡温泉别贪久,高原上泡久了会头晕，有次我泡了四十分钟，站起来眼前发黑，扶着墙缓了好几分钟，别笑，川西的海拔不是闹着玩的。

桃坪羌寨，迷宫一样的石头房子

桃坪羌寨在理县去汶川的路上,门票不便宜，但值得进去转转，寨子建在山坡上，石头房子层层叠叠，巷道窄得只能过一个人，走在里面像钻迷宫，抬头只有一线天，寨子中心有个碉楼，爬上去要弯腰钻洞，楼梯是独木凿出来的，踩上去咯吱响，爬到顶，整个寨子的屋顶连成片，像鱼鳞一样铺开，有个老奶奶在门口卖花椒和核桃，花椒香得冲鼻子，十块钱抓一把，她说寨子里的年轻人都出去了，留下的老人靠旅游吃饭，说这话时她笑着，但眼神里有点空。

寨子里有农家乐,可以吃羌族土火锅，铜锅里煮着腊肉、香肠、白菜和土豆，蘸干碟吃，两个人吃小锅，一百出头，管饱，坐在石头院子里，阳光从头顶晒下来，猫在脚边打盹，那顿饭吃得格外踏实。

理县县城，被忽略的宝藏

大多数人来理县只是中转,睡一觉就奔景点去，其实县城本身有几条巷子值得溜达，西边有条老街，房子还是木结构的，屋檐下挂着腊肉和玉米，有家做荞面的小店，只开上午，荞面现压，汤是酸菜肉丝，七块钱一碗，坐在矮凳子上吃面，对面是菜市场，卖菜的孃孃用羌话聊天，一句听不懂，但热闹得很。

县城旁边的胆扎木沟,知道的人少，进去不用门票，沟里全是原始森林，地上铺满松针，踩上去软塌塌，我们那次去，整条沟只有我们三个人，溪水声大得说话要靠喊，走了两小时，看见一群野鸡从灌木丛里飞出来，扑棱棱的，那种安静，在毕棚沟挤过的人根本想象不到。

更后说点实在的

理县离成都两百公里,但路不好走，尤其雨季和冬天，都汶高速隧道多，限速厉害，自驾要小心，如果不是老司机，包车或坐班车更稳当，住宿方面，县城和古尔沟是主要选择，红叶季务必提前订，周末翻倍，吃饭别追求大馆子，路边小店比*酒店好吃，土豆、腊肉、野菜是当地三大件，海拔从一千四到三千八，大部分人没高反，但别剧烈跑跳，防晒霜必须涂，太阳看着温柔，晒伤了疼的是自己。

理县这地方,去了三次，每次都有新发现，也每次都有遗憾，可能这就是川西的脾气——给你看七分好，藏三分自己琢磨，所以我总说，去理县别抱百分百的期待，留点空白，让山和雾自己填。

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