周末一脚油门杀拢泸州，这座酒城的江风和古道，安逸得让人想骂脏话

说真的,我对泸州的全部想象，在出发前都还只停留在“泸州老窖”四个字上，计划去成都周边转悠的时候，朋友一句“要不干脆杀到泸州？不远，而且安逸得很”，就把我的方向盘给定了。

从成都出发,一路往东南，导航显示也就两个多小时，当你看到路两边开始出现连绵的、不高但特别温润的山丘，空气里那股子若有似无的酒糟香开始往鼻子里钻的时候，你就知道，泸州到了，这味道不是那种冲鼻的酒精味，更像是粮食发酵后，懒洋洋地从地底下蒸腾上来的一口“老”气，直接给你的感官来了个下马威。

*站没去什么大景点,直接导航去了老城区，我要先会*江和沱江，两江交汇处的馆驿嘴广场，那真是一个城市给本地人更大的温柔，我下午到的，江面宽得有点*，水色是那种带着点浑浊的青黄，一看就是刚经历过上游雨水，江风就这么毫无遮拦地、大巴掌大巴掌地呼过来，不是海边那种咸湿的、黏糊糊的风，而是带着水草和一点点泥沙腥气的生猛的风，坐在石头台阶上，身边全是操着泸州话摆龙门阵的大爷孃孃，他们聊菜价，聊儿女，声音洪亮得像是在跟江风较劲，那一刻，我忽然觉得，什么“一线城市焦虑”，在这股子生龙活虎的市井气面前，都变得矫情且可笑。

来都来了,酒厂的气味地图总得走一遭，没去国窖广场看那个挤满游客的“1573”，我*进了一条叫三星街的老巷子，这里的空气是陈年的，黏稠的，历史的，踩着有点发亮的石板路，两旁是那种老式的、木门板一块块拼起来的铺面，有剃头铺子，有卖竹编器具的，更多的是半掩着门、里面黑洞洞的小酒坊，探头进去，只见几个巨大的、盖着红绸布的陶坛，像一尊尊沉默的神兽蹲在阴影里，老板也不咋呼，看你一眼，慢悠悠递过一个很小、带着豁口的土瓷杯：“尝哈嘛，这个是今年新烤的酒，冲得很。”那股子热辣辣的酒线，从喉咙一路烧到胃里，然后猛地升腾起一股粮食的芬芳，后劲大得让你龇牙咧嘴，却又忍不住想再来一口，这，才是这座酒城的脾性——不跟你玩虚的，烈，但醇厚。

更后撺掇着自己非要去的地方,是福宝古镇，从泸州市区开过去，路上花的时间不少，越走山越深，路也变得细瘦起来，到了村口，看见那座跨在溪上的风雨桥，整个人一下就被抽空了所有躁气，这里太安静了，安静得跟外头是俩次元，沿着被岁月磨得圆润光亮的石板台阶拾级而上，两旁的吊脚楼歪歪斜斜地靠在一起，像一群累了、正互相倚着打盹的老人，木头是旧旧的褐黄色，有些地方长出了青苔，墙缝里硬生生挤出一丛丛蓬勃的蕨草，半山腰，有个老太太坐在自家门槛上，不紧不慢地分着才摘回来的豆角，她脚边趴着一条眼皮都懒得抬的老黄狗，我走过的时候，她抬眼看了我一下，眼神淡淡的，没有好奇也没有排斥，好像我不过是这山里一阵过路的风。

傍晚往回开的时候,找了个江边的鱼馆子，点了一盆招牌的黄辣丁，汤色红亮，泡椒和子姜的鲜辣把鱼肉的嫩气衬托得*，我一边吃一边被辣得哈气，汗水顺着鬓角流下来，旁边的食客，一对情侣，男孩自然地帮女孩把被江风吹乱的头发别到耳后，动作里全是默契，就那么一瞬间，我忽然明白了。

成都周边从不缺精致的好去处,但泸州这种带着点野性、浑身透着“老子就是这样，你爱来不来”的直给式松弛，太难得了，它不讨好谁，它就这么日复一日地，用它的江水、它的老酒和它长满皱纹的古街，自顾自地吐纳着一座小城的气息。

这趟一脚油门就能到的泸州,确实是把我妥妥贴贴地安慰到了，回成都的路上我还在想，城里那家酒坊的老板说得对，他家的酒，“不上头，干（读作gān，表示很、特别的意思）爽得很。” 这趟旅行，也是。

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