朋友们,真的，听我一句劝，如果你没有做好“把魂暂时寄存在高原”的准备，千万别轻易踏上川西大环线，我不是在夸张，这是我上周刚从那片土地回来，捧着嗡嗡响的脑袋，更诚恳的忠告。
我们是在一个天色暧昧的清晨出发的,车驶出成都平原，那种黏腻的潮湿感就慢慢被甩在了身后，穿过二郎山隧道的那一刻，是种奇异的体验，隧道这头还是阴沉的四川盆地，钻出去的那一瞬，高原的日光就像一盆金色的水，哗啦一下兜头泼来，刺眼，但痛快，天蓝得不讲道理，云低得仿佛伸手就能撕下一片。
我们的路线是经典的逆时针,*天就直奔更高海拔的色达，坦白讲，太冒失了，四千多米的海拔不是闹着玩的，晚上住在喇荣沟口的小旅馆，头痛像一把小锤子，有节奏地敲着太阳穴，同伴嘴唇发紫，抱着氧气罐像抱着救命稻草，但我至今记得那个画面：夜色如同一块巨大的黑绒布，盖住了整个山谷，万千僧舍的灯火，像是有人不小心打翻了一盒碎钻，密密麻麻，从谷底一直铺陈到山巅，与天上稀疏的星子连成了一片，那一刻，你根本分不清哪里是人间，哪里是天堂，那种震撼带来的短暂窒息感，让我觉得高反好像都值了。
之后的日子,身体渐渐适应了高原的节奏，从色达*向甘孜，然后去往稻城亚丁，我错峰出行，人还是不少，为了看一眼牛奶海，我在海拔4600米的地方来回徒步了六个小时，每走一步都像在陆地上溺水，心脏疯了一样砸着胸腔，沿途听到更多的就是气喘吁吁的“来都来了”，这句话，仿佛是支撑所有人在高原上一步步往前挪的*信仰，可当你真正站到那片奶蓝色的海子面前时，之前所有的咒骂、疲惫，就都咽了回去，它太静了，静得像地球诞生之初留下的一滴眼泪，周围的雪山是沉默的巨人，守护着这个易碎的梦。
大环线继续往西,过理塘，是毛垭大草原，那里的风是自由的实体，把齐腰高的草吹得像一片翻滚的绿色海洋，我看到一个康巴汉子骑摩托停在路边，沉默地抽着烟，望着他的牛群，眼睛像头顶掠过的鹰一样，装满了整个天空，那一刻我突然有点羡慕，甚至有点难过，我们这些从格子间里逃出来的人，短暂地闯入他们的日常，却要用很久来治愈这几天的回忆。
这一路,我的车爆过胎，在荒郊野外等了三个小时救援；住过满是牛粪味的藏家，吃过难以下咽的糌粑；被突如其来的冰雹砸得狼狈逃窜，但更多的时候，我站在某个不*的垭口，看着经幡被风吹得猎猎作响，把祝福一遍遍送往远方，就觉得这条路上的每一个弯道，都是一次未知的拆盲盒体验。
所以啊,别轻易走川西大环线，它真的会把你的魂，丢在某个不*的雪山垭口、某片灿烂的星河底下，让你回到城市后，很长一段时间里，都像个空心的标本，只能用那些被晒得黝黑的照片，来给自己的魂儿叫一叫，盼它早点搭个顺风车，从高原上慢慢悠悠地回来。
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