在川西的寺院里，我差点哭出来

说实话，去川西之前，我对寺院没什么特别的感觉，朋友说要去色达，我还嘀咕：不就是些红房子嘛，网上照片看多了，能有多震撼？结果到了那儿,我整个人都不对劲了。

先说说高反，从成都出发，过了康定就开始头疼，像有人在太阳穴那儿拿小锤子敲，司机是个藏族大哥，看我蔫蔫的样子，从后备箱摸出一瓶红景天：“喝嘛，喝了好。”我灌了两口，苦得要命，车窗外是折多山的盘山路，云就在路边飘,感觉自己开进了棉花糖堆里。

到了色达五明佛学院，*眼看到的不是红房子，是满山遍野的绛红色，不是那种艳丽的红，是那种沉淀下来的、带着高原日照痕迹的红，密密麻麻的僧舍像积木一样搭在山坡上，每间小房子都差不多大小，窗台上放着绿植或者小佛像，有僧人从巷子里走出来，裹着厚厚的僧袍，低着头，手里转着经筒,嘴里念念有词。

我跟着人群往山上走，去坛城，海拔四千米，走几步就喘，心脏砰砰跳，耳朵里全是自己的呼吸声，旁边一个阿姨直接蹲在路边吐了，她老公拍着她的背，递水，哎，川西这地方，美是真美,折腾也是真折腾。

坛城那里更震撼的是转经的人，好多藏民，年纪大的背着孩子，年轻的手上戴着念珠，一圈一圈地转，有个老奶奶脸上全是皱纹，皮都耷拉下来了，但她转得特别认真，每一步都踩得很稳，我站在旁边看了一会儿，突然觉得鼻子有点酸，也不知道为什么，可能是因为她的眼神——那种笃定的、什么都不在乎的眼神。

后来去了天葬台，远远看到秃鹫在盘旋，导游说天葬的时候不能拍照，不能大声说话，其实也没人想拍照，那种气氛下，连呼吸都觉得是打扰，风很大，经幡哗哗地响，像有人在念经，有个游客小声问：“真的要把尸体喂秃鹫吗？”导游看了他一眼,没说话。

从色达出来，我们又去了亚青寺，亚青寺在白玉县，比色达安静得多，觉姆岛那边全是女性修行者的小房子，木头的，有些已经歪歪斜斜了，河边的草地上晒着被子和僧袍，花花绿绿，有个觉姆在河边洗衣服，水冰得要命，她搓两下就把手放嘴边哈气，我递给她一包纸巾，她愣了一下，然后笑了，露出白牙，我忽然觉得，这些修行的人其实跟我们一样，也要吃饭、洗衣、忍受寒冷，只不过他们比我们多了一点什么，多的是什么呢？我也说不上来。

回程路上经过塔公寺，远远看到雅拉雪山，寺前的白塔被夕阳照得发金，几个小喇嘛在草地上追着玩，僧袍被风吹得鼓起来，像要飞，我坐在寺门口的长凳上，啃着一根烤玉米，旁边的大爷抽着烟，说：“小伙子，你心里有事，是不是？”我摇摇头，又点点头，大爷笑了，弹了弹烟灰：“来这儿的人，心里都有事。”

确实，川西的寺院不是那种让你“净化心灵”的地方，它们更像是一面镜子，你站在那儿，看着经幡飘，看着酥油灯跳，看着那些人磕长头磕得额头都起了茧子，你会不由自主地想起自己那些纠结、焦虑、屁大点的事，然后你可能会笑出来：原来我那么在乎的,在这儿根本不值一提。

寺庙的墙上画着轮回图，六道众生，善恶因果，我看不太懂，但有种感觉——所有的痛苦，都是自己找的，人嘛，总爱给自己设限，可在这里，天那么蓝，云那么低，连缺氧都让人觉得真实，你只能大口大口地呼吸，感受肺在胸腔里挣扎，然后明白：活着本身就是恩赐。

去川西吧，不是为了打卡，不是为了发朋友圈，就是去看看那些红房子，看看那些转经的人，看看自己，你可能也会像我一样，站在某个山坡上，风一吹，眼泪就下来了，别怕丢人，反正高原上风大,没人看得出来。

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