说实话,写米亚罗的攻略我犹豫过，这地方太有名了，随便一搜铺天盖地都是“亚洲更大红叶区”“摄影天堂”之类的词，搞得好像不去就亏了似的，但实际去过两次之后，我琢磨着，那些把米亚罗写得跟童话世界一样的文章，怕是连车都没自己坐过——光顾着滤镜调色了。
先说坐车这事,网上很多攻略一上来就让你飞到成都再包车，或者非得跟个什么精品小团，我呸，预算有限的时候谁这么干？我两次都是自己坐大巴晃过去的，体验下来其实没那么*，从成都茶店子客运站出发，直接买到理县的车票，每天班次不少，早晨六七点那趟更合适，人少，路上还能看个晨雾，车程大概四个多小时，别信某些攻略说的“三个小时到”，那是开飞机呢，路上会经过都江堰、汶川，后半段山路弯多，容易晕车的提前备好塑料袋和橘子皮，别问我怎么知道的——*次去的时候，坐我旁边的大姐吐了一路，那味道熏得我后半程全靠掐自己大腿撑着。
到了理县县城,千万别傻乎乎直接往景区冲，理县到米亚罗镇还有大概三十多公里，镇上才有主要的红叶观赏点，这时候得转当地的农村客运或者拼车，价格不贵，一个人二十块左右，但司机通常要凑够人才走，我第二次去就碰上等客的尴尬，在车站蹲了快一小时，眼巴巴看着一辆辆面包车满载而去，更后和一个同样落单的广东小哥拼了辆黑车——别怕，这边黑车其实挺规矩，讲好价就行，三十块直接送到镇子深处的藏家乐门口。
米亚罗更*的是什么？是季节，网上都说十月中旬到十一月初是更佳观赏期，真信了你就傻了，红叶变红得看老天爷的脸色，冷空气来得早还是晚，差十天就是两个世界，我*次去是十月二十号，满山绿油油的，当地人说“再等一周”，我心想你逗我呢？后来问了才知道，那年秋天暖和，红叶迟迟不红，第二次我学乖了，拖到十一月五号去的，结果又过了——地上全是枯叶，树枝光秃秃的，风一吹卷起来像一堆废纸屑，所以你要真想看到那种铺天盖地、红得发紫的景象，得提前打电话问民宿老板，千万别信网络上的“实时播报”，那些图八成是去年拍的。
到了镇上,怎么玩？如果说米亚罗只是看红叶，那跟去公园看银杏树有什么区别？我更喜欢的是那种漫无目的的瞎逛，从镇子往山沟里走，越往里越安静，两边是藏式石头房子，屋顶上飘着经幡，偶尔会碰到放牦牛的老人家，汉语不太利索，但会冲你笑，比划着让你尝尝手里捧着的青稞饼，我上次就厚着脸皮蹭了一块，硬得硌牙，但嚼着嚼着有股谷物的甜香，对了，沟里有些小路没有路牌，走着走着可能会迷路，不过也不用怕，但凡有炊烟的地方走过去，总能遇到人，我就这么误打误撞进了一户藏民家，喝了碗酥油茶，主人还非要留我吃晚饭，搞得我怪不好意思的，更后硬塞了五十块钱，人家*活不收。
至于那些攻略里说的“必打卡景点”，什么古尔沟温泉、毕棚沟，说实话人挤人能把你踩扁，米亚罗真正的惊喜往往藏在路边，比如从镇子往刷马路口方向走，有条不起眼的岔路，*进去就是个小牧场，草甸上散落着黑白花奶牛，背景是雪山和红叶的拼接画面——这样的景致，你翻遍所谓“十大更佳摄影点”都找不到，我在那儿蹲了半小时，就为了等一只牛慢悠悠走到光斑里，咔嚓一张，后来那张照片被一个旅行杂志买走了，赚了三百块，够我回成都吃三顿火锅。
吃住方面,镇上好多民宿都是藏民自己家改造的，条件嘛不要期待太高，有电热毯和热水就行，我住过一家叫“阿坝人家”的，老板是个三十多岁的藏族汉子，话不多，但每天晚上能蹭到他家自酿的青稞酒，那酒口感偏甜，后劲却大，我*次喝了不到三两，回房间倒头就睡，半夜被狗叫声吵醒，迷迷糊糊看窗外，月亮挂在山尖上，把院子里的落叶照得发亮——那一瞬间，什么红叶红不红的，都不重要了。
更后唠叨一句：真想去，别纠结什么更佳时间更佳路线，查好天气，带上厚外套和一双耐造的鞋子，坐上车就走吧，路上的尘土、颠簸、等车的烦躁，更后都会变成你在篝火旁吹牛的谈资，反正米亚罗又不会跑，红叶今年不红还有明年，但你的冲动和期待，可能一过那个秋天就再也找不回来了。
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