从川东到川西，这一路，活像一场从烟火人间跌进雪山佛国的梦

说实话，我写旅游文章也写了几年了，但很少有这么一条线路让我回来之后缓了整整一个礼拜才敢动笔——川东到川西，听起来不过是四川内部的一段位移，可真开起来，才知道什么叫“从一个世界跑到另一个世界”。

出发前，朋友问我咋想的，我说就是想看看，同是一个省，到底能有多不一样，结果呢？搞笑了，不光是不一样,是不像同一个星球。

川东的早晨是从一碗热气腾腾的豌杂面开始的，我住的民宿老板是个六十多岁的老阿姨，听说我要往西走，端着面碗愣了半天：“那地方，风吹得脸疼哦。”我当时还不信，心想能疼到哪儿去？后来发现，老人家没*人，那风不止是疼,是会说话的那种。

从达州出来，一路上小山包一个接一个，绿油油的，像是谁家地里随便长出来的小丘陵，车子钻隧道钻得我头昏——318个隧道？开玩笑吧！开到更后，感觉这辈子都不想再进隧道了，但偏偏就是在这种机械性的黑暗和明亮交替中,车窗外的画卷开始变了。

川西，它不是来的,是突然砸在你面前的。

怎么形容那种感觉呢？就跟你坐在电影院里看IMAX，突然画面从2D变成3D，还不是那种特效3D，是真的，雪山就那么杵在那，不打招呼，不预热，直愣愣地立在你眼前，我当时急刹车把车停在路边，愣了差不多半分钟，不是夸张,是真的傻了。

到了康定，*件事是找酒店，结果跟老板聊天才知道，人家这边的旺季根本不是夏天，是秋天。“秋天的藏寨和彩林，你们这些拍照的能玩上一整天。”说得我有点后悔为啥挑了七月来，但七月的康定也有七月的脾气，晚上裹着冲锋衣都嫌冷,白天太阳晒得人只想往阴凉里钻。

折多山那段,我差点放弃。

先不说海拔四千多米的压迫感，光是堵车就堵了三个小时，前面一辆大货车抛锚，后面的车排成了贪吃蛇，山路弯弯绕绕的，司机们一个个脸色铁青，有个开川A牌照的大叔还下车跟对面来的导游吵起来了，普通话、四川话、夹着几句英语，热闹得不行，我窝在车里听播客，顺便啃了个冷包子，心想：这大概就是旅行的意义吧——让你在莫名其妙的地方啃冷包子。

翻过折多山之后，那种苍茫劲儿就出来了，天蓝得不像真的，云朵厚得像是谁把棉花糖压扁了又拉长，草原上偶尔有几顶帐篷冒烟，远远地看像是地上长了几个小蘑菇，路边的牦牛不搭理人，慢悠悠地过马路，车都得让着它们，有个藏民骑着摩托车跟我并排开了好一会儿，咧着嘴对我喊：“前面有个观景台，能看见贡嘎！”我还没来得及道谢,他轰着油门就跑了。

雅江那段山路，说实话，开得我手心全是汗，一边是万丈悬崖，一边是随时可能落石的岩壁，路上还有几个积水*，*弯的时候根本看不见对面来车，我这种在平原开车习惯了的人，真有点吃不消，但到了山顶往下看的时候，那些恐惧又全消了，只剩下一种说不清的壮阔感，云在脚下走，风在山顶吹,觉得自己渺小得不行。

住了三天藏式民宿，认识了几个有意思的人，有个从上海来的姑娘，辞了职，一个人背着包走了两个月了，她说她也不知道什么时候是个头，随缘，还有个退休的老教授，带着老伴在川西找一种他年轻时见过的鸟，找了十天了还没找到，老太太在旁边笑他：“没有也好，说明他还能继续找下去。”

这次旅行让我突然明白一件事——川东和川西，其实是两个概念的东西，川东是生活，是人情味，是巷子口的麻将声；川西是远方，是信仰，是山顶上迎着风飘动的经幡，它们之间，只隔着一脚油门,却像是隔了一个时代。

那条路，说实话，没点毅力真走不下来，但走完之后，你会觉得，那些堵车的焦躁、高反的难受、赶路的疲惫，都值了，就像那个藏民说的：“想看更好的风景，就得走更难的路。”

我的文章可能有点乱，毕竟这不是攻略，是一个真实得不能再真实的旅行记录，如果你也想走一趟川东到川西，我只能说：别犹豫，但也别太莽，准备好时间，准备好耐心，更重要的，准备好感受——那种从一个世界穿越到另一个世界的震撼感。

不说了，下次我还想去稻城看看,听说那儿更绝。

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